Метка: Ёкла-педия

Зачем исландцы топят джипы?Часть цикла «Зимние утехи»

Продолжение бубликации «Чебурашкины с Рублеффки»

изображения не найдены

Зима. Исландия. Белое марево. Белый снег. Белый «Ниссан Патруль» на гипертрофированных колесах с хирургической осмотрительностью крадется по горному склону к турбазе Ландманналёйгар. Дороги не существует, пурга делает видимость нулевой: за окном мерцание — как экран включенного телевизора после того, как кончилось вещание. Водитель ведет машину по вектору прежней поездки на дисплее навигатора. Мы мучительно всматриваемся в точку, ползущую по пунктирной линии, следя за тем, чтобы машина не отклонялась от курса. Если провалимся в какую-нибудь тектоническую дырищу или ледяную трещину, навигатор с точностью до секунды зафиксирует координаты нашей кончины.

Я провожу немало времени в так называемых «суперджипах» — машинах с измененной подвеской и огромными колесами — иногда как водитель, чаще как гид. Среди таких машин различаются как легкие «Патрули», «Кукурузеры» и «Ведроверы», менее склонные проваливаться по лед, так и массивные экипажи типа «Форд Эконолайн» (микроавтобус) и «F350» (удлиненный пикап). Перед выездом на ледник или в каменный бурелом мы сдуваем «бигфутовые» колеса: шины стелются по земле, как уши слона, ставшего на колени перед дрессировщиком. Это дает максимальную площадь сцепления машины со льдом, снижая ее вес на единицу ледяного покрытия.

изображения не найдены

Невидимый в снегу «Ниссан» ползет украдкой — как белый ниндзя, но Улля — скандинавского бога лыж — на японской мякине не проведешь. Раздается треск лопающегося льда, и «Ниссан» садится на брюхо, сорвав обвес бампера. Водитель сообщает, что по-исландски такая ледяная ловушка называется, если не ошибаюсь, «крабби». Нам не легче от того, что у данного явления имеется исландское название. Мне вспоминается теория лингвистического детерминизма: если араб владеет множеством названий для обозначения верблюда, инуит различает тридцать или сорок разновидностей снега, то исландец — по той же логике — должен располагать богатейшим словарем для обозначения мест, где можно утопить джип.

изображения не найдены

Огромные колеса «Патруля» беспомощно хлюпают в полынье. «Надо было на лыжах», — намекает бог Улль. Будучи самым тучным в машине, я осторожно прокладываю путь отступления из нее по тонкому льду. Застряли мы, конечно, не в реке, а в глубокой луже, но купаться все равно неохота. После героического ковыряния в ледяной воде водители прицепляют застрявшую во льдах машину к лебедке второго «Патруля» и выдергивают ее из воды. В этот раз нам повезло: успеем в отель к ужину.

изображения не найдены

Снова зимнее бездорожье — на этот раз на пути в Торсморк. Водитель «Эконолайна» так же дороден и доволен собою, как его американский фургон. Он что-то увлеченно вещает про троллей на английском, мешая мне вести экскурсию: половина туристов не понимает ни слова, потому что вообще не знает языка. Другой половине понять рассказ водителя мешает его экзотический акцент в сочетании с запредельностью «контента» самой сказки, которая повествует о чем-то по ту сторону добра и зла. Это вам не про два утеса: девушка любила студента, студент любил девушку, их разлучил злой ректор. Тут такой языческий Асгард разворачивается, что без поллитры не угадаешь, кто у них там в тандеме главный — тролль или студент.

Водитель усадил рядом с собой симпатичную туристку и лихо передергивает ручку автоматической коробки, расположенной по-американски за рулем. Он «рысачит» впереди сопровождающих его «Патрулей», которым предписана роль первопроходцев. Я начинаю опасаться, что мы не вернемся в город до закрытия ресторанов. Действительно, на очередном вираже «Эконолайн» артистично проваливается под лед довольно глубокого ручья. Фургон сидит на брюхе, молотя протектором шин по воде, как гребной пароход на Миссисипи. Мы собираем камни, чтобы положить их под колеса. Я выбираю самый большой валун, осторожно несу его по льду к застрявшей машине… и вместе с валуном проваливаюсь под лед. Хотя по пояс, но все равно зябко! Через пару часов машину высвобождают из ледяного плена, а я возвращаюсь домой без штанов с распухшим от удара об лед пальцем руки. Поужинать уже негде — все закрыто.

изображения не найдены

Еще один эпизод: лето, в целом безопасная дорога на Ландманналёйгар. Мне весело: перемахнув пригорок, мой джип парит в воздухе, потом плюхается в мелкую речку, подняв стену брызг. Это нравится туристкам, но не радует их похмельных супругов, позеленевших от тряски на задних сидениях. Я себе представляюсь этаким каскадером-джигитом, пока усталый перегретый диск сцепления не рассыпается вдребезги в очередной речке — как деревянный щит под ударом боевого топора викинга! Домой триста километров на эвакуаторе: веселенькая получилась джигитовка!

Вот и спрашиваешь себя: за что мы любим исландские «джип-сафари» (почему это называется «сафари», когда в Исландии практически нет животных, а тем более охоты — тоже не ясно)? Возможно, причина в том, что в детстве многие увлекались фантастикой и смотрели фильмы про героических летчиков и субмаринщиков — «Das Boot» и иже с ним. У таких техносаг всегда одна завязка: мужественный командир в кабине космолета / лунохода / истребителя гордо рулит в приятной компании светящихся приборов, иногда посадив рядом красавицу-штурмана. Обвешать кабину джипа приборами проще и дешевле, чем потеть под штангой в спортзале, а антуражного мачизма на выходе не меньше. Неумолимая логика развития приключенческого сюжета, впрочем, диктует, что серебристую сигару космолета скоро прошьет шальной метеорит. Горе-пилоту придется ползти на базу «по пыльным тропинкам» в драном скафандре с неисправной связью. Но в итоге его спасает другой космолет, в кабине которого еще таинственнее мерцают созвездия приборов и еще выше вздымается грудь штурманши.

изображения не найдены

Помимо техногенного мачизма есть и объективные причины любви к «джип-сафари». Если погода позволяет вообще хоть что-то увидеть, то в ходе таких путешествий открываются несравненные и фантастические виды. Исландию лучше всего осматривать с борта парохода или из окна такого джипа-«лунохода», колесящего по дивным ландшафтам исландского высокогорья. В этом отношении на «джип-сафари» не жаль ни времени, ни денег, ни сил. Даже катаясь все лето по одному маршруту, я иногда наблюдал такие чудеса, что сам начинал восторженно верещать про троллей.

Ну и последнее: ответ на волнующий многих вопрос, почему исландцы топят джипы — и не только в утеху туристам, но и для внутреннего, так сказать, потребления, для души, в сезон отпусков, в качестве излюбленного национального хобби. Не верите? Погуглите «jeep stuck in Iceland»: найдете немало увлекательных роликов о гибели «ножитых непосильным трудом» «поджарых» и «широких». У меня на это счет следующая теория.

Посетите Национальный Парк Тингведлир, и на «скале закона» (Lögberg) вам обязательно расскажут о независимости Исландии, об опыте демократического управления островом, о «золотом веке» Исландии (930 по 1262 годы), наконец, о ее возвращении на величественные утесы былого могущества после обретения в 1944 году независимости. Если вы убеждены, что право на независимое существование имеют только крупные народы, пример Исландии может заставить вас пересмотреть ваши реакционные взгляды. Все трогательно, убедительно, но вот в чем проблема: на следующей остановке после «скалы закона» в том же Национальном Парке вам покажут «Drekkingahylur» — пруд, где топили неверных жен в период датского владычества. Вернее, там и пруда никакого нет: просто камни и стремительная речка. И хотя «пруд» появляется в контексте повествования о датском колониальном иге, он заставляет задуматься о самих исландцах. В порогах речки Оксарау за различные преступления, в том числе прелюбодеяние, утопили в общей сложности 18 исландок, причем последнюю из них в 1749 году. Им что — женщин девать было некуда, особенно таких востребованных, как прелюбодейки, «прилюдодеятельницы», «приблудодевки» и прочие «одалиски-пододеялки»? Женщин на острове не хватало и не хватает, так зачем же топить? Может, просто жадничали и не хотели делиться? Некоторые исландцы перекладывают вину на злобных «протестантских фундаменталистов», специально приезжавших из Копенгангена, чтобы помучить исландских красавиц, но я им не верю. Своих психов, садистов и фанатиков хватает в любой стране, и малые народы одарены подобными живодёрами не менее щедро, чем большие. Для меня очевидно одно: еще 250 лет назад в Исландии топили женщин, а сегодня топят джипы, и это, мне кажется, не случайно.

Джип-сафари по Исландии любой сложности с купанием в ледяных или термальных водах и без него можно заказать здесь или по адресу stasmir@stasmir.com.

изображения не найдены

04.12.2012
Мэр Йоун Гнарр обзавелся куклой в собственном образе и подобииНовостной портал «Vísir», 26 ноября 2012 года

изображения не найдены

Йоун Гнарр, мэр Рейкьявика, получил сегодня в подарок собственную миниатюрную копию от польской журналистки. Кукла, выполненная в образе мэра, приятно его удивила — артистичный бургомистр восторженно воскликнул: «Да это же просто мини я!».

изображения не найдены

Сегодня у Йоуна Гнарра взяла интервью корреспондентка польского информационного сайта «Informacje» — Marta M. Niebieszczanska. Помимо прочего она расспросила рейкьявикского градоначальника о его работе, СМИ, дискуссионном сайте «Betri Reykjavík» («Как сделать Рейкьявик лучше»), на котором посетители голосуют за или против муниципальных проектов, и о многом другом. Журналистка также поинтересовалась, как мэру удается совмещать обязанности высшего должностного лица самой северной столицы с успешной артистической карьерой.

В конце интервью Марта вручила мэру небольшую куклу, имеющую с ним неоспоримое сходство, но одетую в розовый пиджак в о ознаменование дня борьбы с раком молочной железы (который, насколько мне известно, отмечается 20 октября). Кукла была выполнена силами польского художника — Tadeusz Wnęk. Последний проживает в городе Живец (Żywiec). Он никогда воочию не зрел самого прикольного мэра в мире, но успешно изготовил его куклу по фотографиям.

изображения не найдены

Напомню, что Йоун Гнарр — профессиональный комик и панк-рокер — нечаянно-негаданно был избран мэром Рейкьявика в 2010 от списка пародийной партии, победившей на волне всеобщего неудовольствия «серьезными» политиками. Последние — в подобающих депутатам скучным галстуках и постных лицах — обрушили исландскую экономику в 2008 году, вот избиратели и решили, хуже уже не будет, но может стать хотя бы веселее. Действительно, при новом мэре Рейкьявик — просто обхохочешься. Предвыборные обещания Йоуна включали выдачу бесплатных полотенец в муниципальных бассейнах, появление белого медведя в городском зоопарке, «парламент без наркотиков» к 2020 году, «устойчивую прозрачность» (или «прозрачную устойчивость»?), будку со шлагбаумом на границе с крошечным, но помпезным соседом пролетарского Рейкьявика — городком Сельтйарнарнес, всеобщее прощение задолженностей. Помимо успешного выполнения своих мэрских обязанностей, Йон продолжает работать актером, сценаристом, продюсером, дарт вейдером и джедаем, ежегодно открывает замечательный рейкьявикский «Gey Pride» (а не «парад», как почему-то принято на русском), поддерживает жертв политических репрессий и ведет замечательный блог.

изображения не найдены

И последнее: сегодня я битый чаc исправлял название самой красивой улицы в Рейкьявике — Skóluvörðustígur — на фотографиях и в различных кусочках этого блога. Поэтому даже не ждите, что я стану фонетизировать на русский упоминаемые в статье польские имена. Приблизительно знаю как, но не буду! Дальше топографического названия «Живец» (Żywiec) не пойду! Слово «Живец», кстати, отлично передает личные качества Йоуна Гнарра: всем бы городам мира в мэры таких «живцов» вместо надутых скучных мэров-мертвяков! Кстати, мэром Рейкьявика уже однажды был профессиональный актер — Давид Оддссон — выступавший, впрочем, в серьезном «бизнесовом» амплуа. В конце концов, горсовет — театр, а депутаты в нем актеры. Истинный художник нуждается во вдохновении, а потому лозунг «парламент без наркотиков» — перебор, даже по обезбашенным исландским меркам.

Ньюзикл подготовлен по материалам исландского новостного сайта «Vísir» от 26 ноября 2012 года, автор оригинального текста — BBI, перевод с исландского и восторженные всхрюкивания — мои.

29.11.2012
Церковь Krísuvíkurkirkja на геотермальном плато KrísuvíkПолуостров Рейкьянес
изображения не найдены

На фотографии — одинокая кирха, располагавшаяся на геотермальном плато Крисувик на полуострове Рейкьянес в Южной Исландии. «Располагавшаяся,» потому что сгорела или была сожжена дотла 2 января 2010 года (смотри http://www.flickr.com/photos/sigurtor/4241093177/) — надеюсь, не русскими туристами. Церковь была построена в 1857 году.

Крисувик находится на среднеатлантической гряде, вернее — над расползающейся со скоростью 2 см в год трещиной, разделяющей американскую и евразийскую литосферные плиты. С 1722 года здесь — среди многочисленных фумарол и сольфатар — ведется добыча серы, а в 1845 году Крисувик посетил немецкий ученый Роберт Бунзен, породивший в едких серных испарениях теорию образования серной кислоты в природе. Будучи далеким от науки, я целиком эту теорию разделяю: не надо совать пальчик в сольфатару, чтобы убедиться, что плещущаяся в ней синеватая гадость и есть серная кислота. Поверьте на слово! В 1970 годах здесь бурили пробные скважины, после чего образовались искусственные гейзеры, один из которых взорвался в 1999 году.

Недалеко от Крисувика находится озеро Клейварватн — одна из самых бережно хранимых тайн Южной Исландии. В нем водится собственное чудище — наподобие лохнесского. Озеро фигурирует в моем любимом детективе Артнальдюра Индридасона «Kleifarvatn» (в английском переводе «The Draining Lake»). После землетрясения в 2000 году часть воды ушла из озера, а оно уменьшилось на 20%. Это факт. А по сюжету книги отступившая вода открывает миру погребенную еще в эпоху холодной войны тайну.

Продолжение здесь.
23.11.2012
Пруд «Tjörnin» в сердце Рейкьявика
Милейший администратор этого сайта отобрал по одному ему известному принципу галерею фотографий различных исландских сооружений и строений, попросив меня написать к ней короткие аннотации. Я просмотрел отобранные фотографии: ему понравились совсем другие сооружения, чем мне, а часть строений я вообще не сразу узнал. Много раз видел, но где – вспомнить не мог: глаз замылился. В результате сел подписывать фотографии, и меня затянуло: каждая из них взывала написать хотя бы коротко о собственной жизни и жизнях ведомых и неведомых мне исландцев. И вовсе не потому, что я находил запечатленные на фотографиях дома и строения такими прекрасными, что переживал выплеск эстетических переживаний, навеянных изяществом архитектурных форм. Разумеется, исландские дома, домишки и «домёнки» хороши уже тем, что построены не на Рублевке, не огорожены заборами с башнями и бойницами, по дороге к ним не толкаются, как бараны в стаде, дорогие и бесполезные «бентли» и «майбахи». Но дело не в этом. В этих домиках и домишках жили и живут ЛЮДИ, и именно это делает их интересными. Любая покосившаяся исландская халупа заслуживает мессы именно потому, что народная память холит и лелеет воспоминание о каждом из жившем в ней исландцев. Таков закон Севера: людей мало, и каждый из них настолько значим, что память о нем живет в поколениях.

***

А что до архитектуры, то я ни черта в ней не смыслю. Вот мои комментарии к отобранным админом «шедеврам» исландской архитектуры:

Сердце Рейкьявика — пруд «Tjörnin», где горожане и гости исландской столицы упоительно кормят отчаянно разъевшихся уток. Умиротворенность давателей «булок хлеба», приобретенных в ближайшей «бакари», с лихвой компенсируется звонким хапужничеством птичьих масс. Последние давятся за крошки, как покупатели — за новую модель «айфона», хотя явно не голодают. Приятнее быть давателем, чем давителем, а еще приятнее расположиться на скамеечке с баночкой пива, чтобы понаблюдать со стороны, как люди наблюдают за птицами, а птицы за людьми.

На фотографии слева направо: здание Парламента Исландии, соборная кирха, «Iðnó» — первый драматический театр в Исландии, сооруженный после заполнения части пруда в 1896 году. Еще правее — «Tjarnarskóli» — «маленькая школа с большим сердцем» для учащихся 7—10 классов. Краны на заднем плане возвещают о сооружении «Харпы» — нового концертного зала города Рейкьявик. С момента съемки он был благополучно достроен и, как утверждают многие, порядком загадил своей громоздкой тумбой хрупкий муниципальный ландшафт. Интересно, что после открытия в 1992 году здания новой Мэрии Рейкьявика о нем говорили то же самое, оплакивая оскверненный новым зданием вид на горы и залив. О «Харпе» непременно грядет отдельная «бубликация». Путешествие по Рейкьявику можно заказать здесь.
23.11.2012
Ёшкин ёлкингНовогодняя ёлка из Осло готова к отправке в Рейкьявик

изображения не найдены

Йоун Гнарр, мэр Рейкьявика, срубил сегодня утром рождественскую елку, которую жители Осло, как обычно, дарят рейкьявикчанам. Это событие произошло в лесу «Solemskogen», который исландская пресса по-свойски обзывает «Solemskógur», в пригородах норвежской столицы. Неутомимый мэр Йоун Гнарр – покровитель граффити художников и соратник муми троллей, а в прошлом блестящий юморист в стиле «Comedy Club» – собственноручно срубил приговоренное к депортации в Исландию норвежское дерево, так как в прошлом, обитая в Швеции, успел поработать еще и дровосеком.

За этим событием наблюдало немало людей, в том числе проживающие в Осло исландцы с детьми, а исландская группа «3 raddir og beatur» исполнила ряд рождественских напевов. Участников церемонии запорошил пушистый норвежский снежок, и они спонтанно предались зимним забавам.

Мэр Йоун Гнарр поблагодарил жителей Осло за приглашение принять участие в символической церемонии, передав им братский геотермальный привет и слова свирепой гольфстримовой благодарности от жителей Рейкьявика. Церемония зажигания огней на главной новогодней елке Исландии, которая прибывает из Осло и устанавливается на центральной площади «Austurvöllur» в Рейкьявике, является неотъемлемой частью рождественских торжеств. Елка будет отправлена морем в Рейкьявик, а огни на ней зажгутся в первое воскресенье Адвента – 2 декабря.

Напомним, что на протяжении послевоенных десятилетий норвежская столица ежегодно отправляла свои елки в Лондон, Рейкьявик, Роттердам, Антверпен и Вашингтон. Пару лет назад, мотивируемый антикризисными мерами, муниципалитет Осло отказался от отправки елок в Вашингтон и Антверпен. В прошлом году норвежцы замахнулись было на святое – елки для Трафальгарской площади в Лондоне (в благодарность за освобождение от фашистов во второй мировой), Антверпена и братского Рейкьявика – но не желая прослыть скрягой Эбенезером Скруджем, укравшим, как известно, Рождество, своевременно отказались от радикального сокращения ёлкопоставок. До 2010 года рейкяьвикский порт всегда украшала елка из Гамбурга, присланная в благодарность за пищевые подарки, которые исландские моряки доставляли голодающим немецким детям после войны. После того, как гамбургчан задавила антикризисная жаба, елку в порту ставят уже «конкретно» исландскую.

В Москве срывается первый снег, но на зимние забавы рассчитывать не приходится: его непременно зальют токсичным реагентовым поносом. А потому спешите – до чартера в Рейкьявик осталось 50 дней. Подробную информацию вы найдете здесь.

По материалам исландской прессы 7 ноября 2012 года

изображения не найдены
изображения не найдены
изображения не найдены

08.11.2012
Biking Viking’s DiariesMotorcycle Diaries

изображения не найдены

Last summer my nephew went to Iceland with the sole purpose of writing his Motorcycle Diaries for this site. Having been stuck in limbo between Iceland and Portugal I am late posting his amusing account, for which I sincerely apologize. Susanin’s story does not only deal with outlandish subjects, such as adverse impacts of volcanic ash on bike’s fork seals, but also casts some light on topics of universal appeal of which the centuries-long strife between the Man and his deadly opponent, the Icelandic Sheep, is the most prominent. An unsolved crime is at the heart of the narrative which also features Ze Germans: was there ever a good read without Ze Germans involved? The original was posted on this specialist site and I might do a Russian summary at some point – once I am done with the very important business of being stuck in limbo. Enjoy this excellent story and do not attempt a Viking-Biking Ride at home!

As soon as I found out I was going to Iceland, I started looking for motorcycle rental places. I found http://www.bikingviking.is through some advrider post, and made a reservation. I couldn’t reasonably justify a week rental (200 euro/day with mandatory insurance included) especially with my parents also there and renting a car, so I settled for a day. I showed up and forked over the money, and got a nice 800, but the road-going version, not the dualsport. Though it was wearing knobbies. which was obviously a necessity. I have 0 dirt experience, so I figured I’d stay out of the complicated stuff, and figured alloys would do just as well.

изображения не найдены

The Bike

The Triumph proved to be quite a capable machine. It’s pretty quick (though it’s hard to think in km so I was never quite sure how quick), it handles the gravel and sand and all the other Icelandic stuff well. It did quite well on-road, though it’s hard to push it with low speed limits and lots of loose stuff on paved roads. It’s a little heavier and taller than the sv, so it wasn’t like I was going to go drag pegs somewhere. It had an interesting lazy turn-in feeling (probably because of the large front wheel and extra weight compared to all my previous bikes), but other than that it felt great in the corners. In the gravel/chip/sand roads it did very well. It was easy enough to ride and even with no real prior dirt experience, just some poorly paved US roads, I had no problems maintaining traction.

изображения не найдены

The windshield is a big help in the cold, though because of the ribbed design, you don’t really want to tuck behind it since it skews everything when you look through it. It also did the thing every windshield does, which was put the turbulence at my face at some speeds. If it were my bike, I’d either need a taller or shorter one, or I’d have to adapt my body position or something, anyway, not enough time at real speeds to judge. The engine is great with power pretty much everywhere; 80km/h in 6th or 80 in 2nd only really changes the sound. Instrumentation (in C and km) is easy to see and because of the low speed limits and aggressive enforcement, I was watching it a lot to keep the speeds legal.

The only problem I had, was by the end of the day it blew a fork seal (the guy explained that because of all the gritty, sharp, volcanic ash in the sand, this is a regular occurrence for bikes in Iceland).

изображения не найдены

I Watch, As Ze Germans Lose Their Motorcycle

In a country with an effective crime rate of “only drunk kids near bars and an occasional dispute over a sheep” I would not have expected to witness grand-theft-moto. Oddly enough, I did, and I didn’t even know what was happening until well after it was over.

Pulling up to the Geysir tourist spot, I saw a flock of similar, obviously rented since they were all identical, tigers and f650 BMWs parked off to the side. As I pull up, I see a rider piling on a bike wearing a rather large backpack (I thought something along the lines of “that must be annoying to ride with”. I wave, he waves back. What struck me as odd, was that he was wearing a ¾ helmet but no eyepro. Since squiddery is a daily thing I see, I figured that was his personal silly choice and gave it no further thought. He rode off. A minute later, I see all the rest of the bimmer crowd (speaking German) running towards their bikes. Apparently, the rider I saw found the key in one of the bikes, and instead of hitchhiking or whatever, he decided to make much better time on someone else’s two wheels. Yes, the renter failed to follow the cardinal rule of finding your bike where you left it, not leaving the key in the ignition. A couple of the Germans tore off after him, but came back a few minutes later with no success. Sure the guy is on an island, but it’s a large island and one with lots of places to crash. When I got back to the rental place later, the guy at the desk said it is a big ($20k+) problem for the renter because insurance won’t cover the damages if the bike was left with the key. Apparently European insurance only covers actual theft, not losing a bike through stupidity.

изображения не найдены

Even in an obviously safe country, with lots of onlookers, bikes can go missing and cause a bit of a headache and wallet pains. There was an interview in hfl or some other mag with a pro motorcycle thief who said “lock your bike, don’t make my job easy” and this clearly shows the soundness of the advice. The thief was most likely not a pro, he was joyriding, and the renter made it easy for even the unskilled to take his bike.

The Ride

After picking up the bike, instead of following the lame tourist 1-lane (there are no highways), I found a gravel road out of town. Regular roads in Iceland all have a speed limit of 90km/hr which is something like 50mph. And everyone drives roughly the speed limit. The gravel roads are 80km/hr if you think you can. Some roads 20 seems excessive. Anyway, I basically lobbed myself in the general direction of where I was going, and found some gravel up a mountain. Then I found some asphalt up and down a mountain. Then I found a road that ran along a lake. All of these are built around lava flows and such, so there are lots and lots of turns and elevation changes. There are also very few guardrails, and a wall on one side and a drop on the other. So you can’t go very fast, but it’s still quite challenging. Oh yeah, there’s crap on the roads, blind hills and turns, surprise “pavement ends in 50 meters” signs, sheep (these are freaking everywhere), crazy birds that divebomb you, and so on. So you can’t go hauling ass. And you don’t care that you’re not going fast, it’s still fun as hell and the scenery is ridiculous. It’s like riding on mars in some places and like the alps in others, and Frodo needs to take the ring up that mountain there and so on (I’ll post pics eventually).

Speaking of sheep, they are all over the place. With every mother-sheep, there are pretty much always two baby sheep. They have the most ridiculous survival instincts possible. It’s not “run away from danger” it’s “run to mom even though there’s a motorcycle in the way”. They’re easier to spot and slower than deer, so you have plenty of time, but you have to watch them. Then there’s farmers that chase them around. They apparently don’t do sheepdogs, nor do they do fences very well (I guess they get blown away by wind, washed away by floods, and volcanoed on occasionally.

Having eventually made it to Pingvellir (spelling changed since I don’t have Icelandic letters on my keyboard…) I saw the crack between two continental plates (unimpressive though pretty cool in theory). Then I headed on towards the Geysir. On the way I found a kickass gravel road which abruptly ended about 100m before linking up with real road (I guess to keep the tourists out, or maybe because something flooded or lava or whatever). So I got to try crap-road a bit. Not so bad though I stalled the bike trying to get up the hill (soft ground so I was trying to go slow and went a bit too easy on the throttle).

Speaking off off-road. There is yet another class of road in Iceland. This kind of road requires a BUILT 4×4 (not some BS like a f150 on 35” tires, but a seriously lifted, huge-tired monstrosity) or a serious motorcycle. And they told me I wasn’t allowed on them, something like 1k euros fine because the insurance doesn’t apply on them. The ones I encountered were closed anyway due to thawing or something. But if you take a full BikingViking tour these are where it’s at it seems, with river crossings, up and down steep hills, etc. Basically like the video above but for miles and miles.

изображения не найдены

After this little practice, I ended up just riding to Geysir where Ze Germans failed to maintain ownership of their vehicles… After that, I went riding further, then further yet, and then some more. Then I took a unplanned detour that lead me 50km each way (I looked at the map, thought I’d check it out, but all that was there were some kickass landscapes, some hydroelectric ****, and Iceland’s most boring road, #26 50km of STRAIGT gravel sand and rock road without turns… seriously, WTF mate?).

In the middle of this road, I found some guy changing a tire on a car, that must suck to be miles away from ANYONE and broken down. So I slowed down so I wouldn’t have to camp overnight waiting for a tow. And then I sped up because it started raining and rain in 5C (40f?) weather didn’t seem too much fun. By the time I reached coffee, the rain stopped, and the sun was out (there’s a tshirt that explains this)

изображения не найдены

So yeah, lots and lots of gravel in various flavors.

After that, my contour decided to ESAD, probably too cold for the battery, so all I’m left with for the next 3 hours is more of the “I stopped to take a picture” shots. Lots of gravel up and down mountains, lots of scenery, and a pretty kickass bike (despite the allegedly common for Iceland fork seal suckage).

Oh, one more thing, Icelandic gas stations. The epitome of WTF is going on. Apparently our credit cards don’t play nice with their gas station readers. Their automatic pumps expect a pin number. The problem is, even after entering my pin, it didn’t like any card I gave it. So I’d have to go inside. The way these stations work though, the people inside have nothing to do with the gas, and everything to do with snacks and drinks and burgers. All they could do is sell me a “prepaid gas card” in 3000kr or ~$25 increments. And each gas station brand has their own. Or they’re not there at all (fully automatic station but “their” credit card required). There was only one we found that did a “fill her up”. Maybe I’m missing something, but it was a bit on the annoying side.

Here’s a map of what I rode (roughly, I’m not 100% those were the exact roads). ~450km in a day.
https://maps.google.com/maps/ms?msid…afb96d8cdfa80c

It was a long day, it was cold, I was wearing lame pieced-together gear (don’t really ride in 40f) and hiking boots, it was totally awesome and I think the best way to experience a new country. If you’re wondering if you should, you totally should do it. And do the week. A day isn’t enough.

All my cellphone pics:
http://s1146.photobucket.com/albums/…012/?start=all

Youtube playlist from ride:
http://www.youtube.com/playlist?list=PL50D0D572B70B6320

26.10.2012