Метка: Восточная Исландия

  • Дьюпивогур: туалету БЫТЬ!Восточные фьорды IV

    Дьюпивогур: туалету БЫТЬ!Восточные фьорды IV

    изображения не найдены

    Люблю исландскую прессу. Особенно малые новости из провинции – например, Восточных фьордов. Прочел такую новость про возможное обустройство общественного туалета в городе Дьюпивогур (Djúpivogur): население 450 с чем-то душ.

    Бескомпромиссно неотразимый, Дьюпивогур ПЕРВЫЙ в череде городков в Восточных фьордах, если ехать по острову против часовой стрелки. Городок манит усталого путника заправкой N1, продуктовым сельпо Samkaup, магазином алкашки ATVR, почтой и банком. Все пять расположились под крышей одного дома, не претендующего на вычурность. 

    изображения не найдены

    Что делает человек после того, как во всех смыслах заправился с долгой дороги? Идет в туалет. А туалета на заправке в Дьюпивогуре НЕТ! Я даже кассиршу в магазине спросил, не поверив, что такое бывает.  Однако, бывает: «Езжайте в Faktorshúsið! Там сортир!» – ответила продавщица.

    Хусид этот далеко от въезда в городок – уже в гавани, к тому же не всегда открыт. И не каждый его найдет, хотя искать стоит: гавань живописная, Хусид служил магазином датского купца, кооперативом, и вообще Дьюпивогур – база ганзейских купцов с 1589 года.

    Но туристам с переполненными, извиняюсь, пузырями не до краеведческих радостей. А потому они справляют нужду прямо у магазина на живописном зеленом холмике с базальтовыми вкраплениями. А местные жители справедливо жалуются, что «понаехали», что «турист нонче некультурный», но ничего для облегчения мочеизлияния иностранных гостей не предпринимают.

    Вопросом занялись муниципальные власти округа Мулатинг (Múlaþing), к которому административно принадлежит город. Власти предложили взять на себя – вместе с пятью бизнесами под крышей магазина-заправки – стоимость содержания общественного туалета. Сеть сельских магазинов Samkaup, однако, отклонило предложение муниципалитета, сославшись на дороговизну содержания и уборки туалета.

    Это, к слову, правильно: прежде чем установить, скажем, урну, следует выделить бюджет на зарплату эту урну опорожняющего. Но муниципальные власти не сдаются и пишут новые обращения к владельцам небедных в целом бизнесов. Убежден, что к лету в миниатюрном торговом центре появится туалет. И очередь в туалет, змеящаяся перед входом в здание! Весьма вероятно, что туристы продолжать ходить по нужде на живописный холмик, но у местных появится моральное право их осуждать за это!

    По материалам исландской прессы.

    изображения не найдены

  • Лососёвые фермы в ИсландииВосточные фьорды 3

    Лососёвые фермы в ИсландииВосточные фьорды 3

    изображения не найдены

    Не верится, но мои заметки об Исландии с обилием непроизносимых имен и названий некоторые дочитывают до конца. А поэтому продолжим путешествие по Восточным фьордам Исландии – но не как по путеводителю. Путеводитель, разумеется, готов, но, как и большинство моих проектов, по большей части в голове.

    изображения не найдены

    Вместо того чтобы колошматить – как гравием по лобовому стеклу – мелкими деталями (trivia), выберем ключевую тему. Лет двадцать назад, рассказывая о Восточной Исландии, я бы сосредоточился на теме промышленного развития этого безлюдного региона, дебатов вокруг сооружения электростанции и алюминиевого комбината. Но сегодня промышленное развитие уже факт: оно даже одарило – вопреки опасениям – туристический сектор новым базальтовым каньоном искусственного происхождения (Stuðlagil).

    изображения не найдены

    Часть средств на сооружение памятника первому афроисландцу Хансу Йоунатану (Hans Jónatan) в городке Дьюпивогюр (Djúpivogur) была получена от местной лососевой фермы. Об этом писал в предыдущей главе. Поэтому строим изящную арку к аквакультуре – точнее марикультуре или морскому фермерству, а проще выращиванию лосося в огороженных сетками садках, которые триумфально шагают по зеркальным гладям Восточных Фьордов (как, впрочем, и Западных).

    изображения не найдены

    В марте 2021 года мы узнали, что садковый лосось обошел все добываемые породы рыбы в структуре исландского рыбного экспорта, кроме, разумеется, королевской породы – трески. За 2020 год Исландия экспортировала «фермерского лосося» (ОК, в России атлантический лосось называют «сёмгой») на сумму 20,5 миллиардов крон (140 миллионов евро), трески на 131,9 миллиардов крон (порядка 900 миллионов евро). Пикша, скумбрия и селедка “нервно курят” далеко позади, а мойва последние два года вообще ловилась слабо. Только 6% фермерского лосося производится на земле: куда дешевле растить его прямо во фьордах, да и карбоновый отпечаток морского фермерства скромнее, чем у наземной аквакультуры.

    изображения не найдены

    За скобками остается дискуссия о кормах, генетических модификациях, полезности/канцерогенности искусственно выращенной рыбы, которой в мире на сегодня, как мне кажется, 50-50% с дикой.  Генетически модифицированный лосось, впрочем, волнуют исландцев больше, чем пищевая безопасность неведомых стран, куда они его продают. Если садки в океане поломает шторм, генетически модифицированная норвежская сёмга, рожденная «со стертой памятью», смешается с нашим исландским лососем, которого ловим за бешенные деньги. И куда их потомство, скреп лишенное, пойдет на нерест?

    И вот что у нас стряслось 13 декабря в восточных фьордах. Фирма «Laxar» решила истребить ВЕСЬ лосось в морских садках во фьорде Рейдарфьордюр (Reyðarfjörður) на востоке Исландии. В одном из садком был обнаружен вирус, который вызывает инфекционную анемию лосося (ISA). Это первый случай, когда патогенный вариант вируса ISA был вскрылся в исландском лососе: его называют лососевым гриппом.

    изображения не найдены

    Вирус был обнаружен в ходе патологоанатомических исследований и анализов после того, как в одном садке была выявлена избыточная смертность. Фирма и ветеринарные власти острова решили предать эвтаназии всю рыбу в садке. Рыба еще не достигла возраста «урожая» (про праздник урожая читайте «Затворник и Шестипалый» Пелевина или «Скотный двор» Оруэлла). Усилили мониторинг и сбор анализов в других садках и тоже нашли призраки заражения вирусом, хотя и без летальности.

    Почесав репы, фирмачи и ветеринарные власти решили на всякий случай уничтожить ВСЮ рыбу в садках во фьорде. На всякий пожарный, что утешительно! Бывает, что такой «урожай» продают какому-нибудь министерству обороны.

    Соображения насчет фермерской рыбы всегда рад читать, но экспертными знаниями в этой области не обладаю. Завтра знакомимся с Рейдарфьордюром и дорогой к нему.

    А вот еще какие бывают приключения с рыбой в Исландии.

    изображения не найдены

  • Самое теплое место в Исландии и первый темнокожий исландецВосточные фьорды 2

    Самое теплое место в Исландии и первый темнокожий исландецВосточные фьорды 2

    Продолжение: начало здесь.

    В Исландии, если верить официальной статистике, температуры выше 30°C/86°F регистрировались всего ШЕСТЬ раз. Абсолютный рекорд в 30.5°C/86.9°F был зафиксирован 22 июня 1939 года на территории имения Teigahorn чуть севернее городка Дьюпивогюр (Djúpivogur) в третьем (снизу) из так называемых восточных фьордов по имени Беруфьёрдюр (Berufjörður). Регион Эйстюрланд (Austurland) или Восточная Исландия.

    За Дьюпивогюром справа от дороги расположена информационная доска с видом на фьорд и россыпь характерных деревяных построек, покрытых смолой для долговечности. Табличка повествует о том, что здесь проживала первая в истории Исландии женщина-фотограф Хансина Регина Бьёрнсдоуттир (Hansína Regína Björnsdóttir). Годы жизни: 1884-1973.

    Регина была праправнучкой Ханса Йоунатана (Hans Jónatan) – чернокожего раба с Датских Кариб, героического защитника Копенгагена в морской битве 1801 года. Ханса за воинскую доблесть освободил датский король, с чем не согласилась хозяйка раба. Вот незадача: сам король не смог отжать у алчной тетки раба, которого та считала своей собственностью! Ханс проиграл суд и бежал в Исландию, где поселился в Дьюпивогюре. Годы его жизни: 1784-1827.

    Памятный знак в честь Ханса Йоунатана, первого темнокожего исландца, собирались открыть перед Лангабуд (Langabúð) – датской торговой станцией, которую он в конечном итоге возглавил. Но в итоге стрела с разорванными цепями, названная «Frelsi» (Cвобода), появилась 10 июня уходящего 2021 года у главной достопримечательности Дьюпивогюра – 34 каменных яйиц, о которых писал здесь.

    Здание торговой станции, к слову, одно из самых старых в Исландии – 1790 года постройки. Дьюпивогюр – старейший торговый пункт в Исландии – был основан в 1589 году.

    Внутрь любительского музея Teigahorn зайти любопытно, но вовсе не обязательно, а вот прогулка по территории имения всегда приятна. Музеи в Восточной Исландии посвящены главным образом птичкам и камням – в том числе исландскому шпату, цеолитам, лазуритам, которые, конечно, обладают магическими свойствами. Как и треугольно-пирамидальная гора Буландстинюр (Búlandstindur) высотою 1069 метров.

    Утверждают, что это третья из самых фотографируемых гор на острове после Киркйюфедль (Kirkjufell), которую в «Игре престолов» переименовали в «Arrowhead Mountain», и Вестрахортна (Vestrahorn), который местные жители называют «Горой Бэтмана».

    Почему? Приезжайте сами и посмотрите. И вот еще: Восточная Исландия славится не только самыми высокими температурами, но и вырвиглазными туманам. Туристам выпаает то то, то это, но не то и это сразу. Что касается температур: все рекорды – в прошлом веке! Короче, готовьтесь к плюс десяти, а не к тридцати!

    изображения не найдены

  • Роковые яйца радостиВосточные фьорды

    Роковые яйца радостиВосточные фьорды

    изображения не найдены

    В Исландии нештатно холодное весна/лето. Когда выдаются окна между туристами, сбегаю на снотворные юга. Самолет дешевле, чем ночь в Рейкьявике. Но выпала возможность пожить на Восточных Фьордах. Оглушительно раскашлявшись, я покатил единиться со студеными туманами и яйценосными глупышами. Это птицы такие, из отряда буревестников, а не депутаты местного законодательного собрания, напустившие тумана.

    изображения не найдены

    Общеизвестно, что Восточная Исландия занимает больше пятой части острова (22721 квадратный километр), а проживает в ней не то 3%, не то 4% населения. Там у них туманы и дожди, холодные рассветы, ужасные дороги. Теоретически рай для трекинга, а на практике полный “туманный альбинос”.

    изображения не найдены

    Удалось немного освежить в голове названия и очередность многократно объезженных, но вечно путающихся в фьордов. И вдоволь походить, хотя от переходов через высоченные «скарды» (перевалы) я благоразумно отказался.

    изображения не найдены

    Сразу за Хёбном растопырилась геометрически безупречная гора Vestrahorn – Западный Рог, которую туристы называют «Batman Mountain». Под ней полуостров Стоккснес с фотогенично разлагающейся радарной станцией и заброшенной киношниками деревней викингов.

    Дальше упоительные кусочки побережья, к счастью, не засвеченные до такой степени как, скажем, Reynisfjara, которую за пределами Исландии величают «black sand beach». Я извиняюсь, а друге пляжи в Исландии что желтые?

    изображения не найдены

    Первый официальный фьорд (всего их в Austfirðir, в Восточных, то есть, Фьордах, штук пятнадцать) – Hamarsfjörður. Между ним и следующим фьордом (Berufjörður) раскинулся чудовищно неотразимый город Djúpivogur. Население 456 душ. Официальная скрепоносная святыня – скульптурная группа «Eggin í Gleðivík», что переводится как «яйца в бухте радости». Ваятель: Сигурдюр Гудмундссон. Она про то, как викинги плыли… плыли… и, наконец, доплыли до Бухты Радости, где… не знаю, помыли яйца?

    изображения не найдены

    На самом деле в гавани выложены увеличенные копии яиц 34 пород пернатых, что в ней гнезятся. Не обошлось и без державного пафоса: яйцо краснозобой гагары – официальной птицы Дьюпивогюра – непропорционально громоздкое: трепещи, соседний городок Брейддалсвик!

    Каменные яйца гнездящихся птиц капитально загажены… гнездящимися птицами. Настоящий самородок Дьюпивогюра, впрочем, не яйца, а Вильмюндюр, разноцветные сарайчики которого расположились по пути в гавань. В них он режет по моржовой и прочей кости, рассуждает про викингов и высмеивает городские власти. Чем-то… вероятно, тем, что не расстаётся с ножиком, Вильмюндюр напомнил мне другого персонажа моей «макаронной саги» об Исландии – Паутля.

    изображения не найдены

    «У них бюджет на помыв керхером этих яиц!» – сокрушается Вильмундюр. Через Беруфьёрдюр сооружают пафосный мост, который сократит путь лишь на 4 километра. Дорогу номер один, кстати, официально перенесли в Восточные Фьорды, что хорошо для туризма, но непутёвит навигаторы и странствующих гаджетоносцев.

    Еще одна кручинушка Вильмюндюра – пролиферация, не побоюсь этого слова, норвежского лосося в студеных водах родимой фьордушки. Генетически модифицированный, он культивируется дурнями-фермерами. В утлых садках. Из который обязательно вырвется после после первого же шторма, поднимется вверх по лучшим на острове лососевым рекам, смешается с нашим запрограммированным на нерест «лаксом», и будут они все вместе блуждать в тумане, как альбиносы!

    изображения не найдены

    Я попытался утешить Вильмюндюра, что всех до последнего лососей скоро выложат на фейсбук с геотэгами, снабдят джипиэс трекерами, загуглят на мапсах. Будут дронами сгонять в правильные реки, чтобы их поймал правильный толстосум-банкир, а не какой оборванец-самозванец. Нельзя же, в самом деле, доверять матери-природе такой прибыльный процесс, как нерест лосося!

    изображения не найдены

    У Вильмюндюра имеется классный образчик исландского шпата – уникального камня, который обладает свойством двойного преломления света. Викинги, как известно, ориентировались по звездам. Которых в северном полушарии с гулькин керхер. Если плывешь с севера на юг, есть эффект хоть скукоживания тени. А если с востока на запад, как они главным образом и плавали? Тогда по солнцу, которого в Исландии в принципе нет. И тут Вам поможет ШПАТ (не путать со Шпаком, у которого ТРИ кожаных куртки!), с помощью которого викинги умудрялись разглядеть в вырвиглазном тумане положение солнца!

    изображения не найдены

    Даже после изобретения компаса шпат брали в дорогу для проверки показаний первого. Я кладу шпат на экран навигатора и плыву в облаке дождя на север. Подальше от Бухты Радости, поближе к Брейддалсвику, где, как мне известно по прошлым путешествиям, имеется вкусняшная микро-пивоварня.  Со шпатом как-то надежнее…

    Продолжение последовало.

    изображения не найдены

    https://www.stasmir.net/2021/12/16/samoe-teploe-mesto-v-islandii-i-pervyj-temnokozhij-islandets/

  • Как заблудиться в лесу и поняшкать барашкуЗаблудился в исландском лесу

    Как заблудиться в лесу и поняшкать барашкуЗаблудился в исландском лесу

    изображения не найдены

    «Заблудился в исландском лесу – встань с колен!». Шутка засалилась банальщиной, как предвыборная демагогия какого-нибудь болтуна. На коленях не стоял, но сегодня в исландском лесу споткнулся и аварийно на них приземлился, продираясь сквозь сомкнувшие строй сосны.

    изображения не найдены

    Зевота вяжет рот, когда рассказываю, что первопоселенцев в Исландии приветствовали густые леса. Что потом они сошли на нет под натиском топоров, баранов и глобального отмерзания. Сегодня леса занимают всего 1% территории острова, а самый кудрявый лес колосится в 25 километрах к югу от столицы Восточной Исландии – Эйильсстадира. Халлормсстадарскоугур — наиболее крупный лесной массив в Исландии – простирается на площади 740 Га. В 1905 году остатки березового леса на берегу озера Лагарфльоут взяло под охрану государство, положив начало сегодняшней эталонной чаще: 85 пород деревьев из 600 точек на планете!

    изображения не найдены

    Я по этому лесу бродил лет 25 назад. А тут случилось остановиться неподалеку. Чтобы понять Исландию, надо чередовать звездные отели типа орбитальная станция, победоносно шагающие по острову, с буколическими ночевками в реконструированных фермерских хлевах. Так можно вдохнуть медовые ароматы летних лугов, пообщаться с исландцами от сохи (которые на проверку оказываются дауншифтерами, сбежавшими в деревню от городского стресса (ощущаете иронию?). Поняшкаться со всяческой живностью, заснуть под протяжные крики куликов, проснутся от немолчания ягнят, голодно блеющих на самом пороге комнаты! «Ботинки у двери не оставляйте, ребята! – скажет хозяин Магнус – они их записсают!».

    изображения не найдены

    Хозяйка Эльза встанет по-скандинавски рано, чтобы испечь гостям хлеб. Ферма Mjóanes (Мйоуанес) радует барашкин взор масляными лугами с времен первопоселенцев. Здесь была основана знаменитая в Исландии школа домохозяек-экономок и еще много чего было. Пока предыдущее поколение владельцев не отлучилось от сохи в городской комфорт Акюрейри – северной столицы. Сегодня тренд как бы реверснулся. В 2014 году их дети вернулись жить на земле.

    изображения не найдены

    Говорят, туристический маховик Исландии начинает давать задний ход над заставленной отелями игровой доской «Монополии»: слишком много людей, хайпа, чересчур высокие цены. Может статься что космические отели, замухоморившие бараньи тропы массового туризма по острову, опустеют. Но остров не оскудеет караванами и прочими домами на колесах, что уже сегодня даже в аренде экономичнее отелей. На них и делают ставку Магнус и Эльза, которые оборудовали не просто кемпинг для таких машин, но и роскошные коллективные пространства под гостеприимной крышей старого хлева.

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    А вообще я не трип-эвайзер: просто чудо как понравились люди и места. На берегу озера чувствовал себя как на Сайме или в Карелии: сам-себе-сибелиус – березки, гранит вместо черных базальтов. Виноват, липарит: но всяко веселее  мрачных песков! Кто долго жил в Исландии меня поймет. А я впервые за этот круговой проезд шикарно поспал. Правда, в семь утра разбудили бараны и гиперактивные французские соседи. Стоимость койки в фермерском гостевом доме с общей ванной и туалетом чуть ниже 100 евро за ночь. Практически даром. Селитесь, господа!

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    изображения не найдены