Метка: Гренландия

  • Плеща, как гейзер, солнце пелоНовый Год в Исландии

    Плеща, как гейзер, солнце пелоНовый Год в Исландии

    изображения не найдены

    А когда придет бразильский крейсер,
    Лейтенант расскажет Вам про гейзер.

    Это из песни Вертинского на стихи Игоря Северянина.

    изображения не найдены

    24 апреля 2015 года все, что мы хотели узнать про гейзер, нам поведал не бразильский лейтенант, а чилийский художник из Копенгагена. Марко Эваристти напичкал розовой краской небольшой, но исправно плюющийся паром гейзер Строккюр в исландской долине Хёйкадалюр. Последний отреагировал на провокацию тридцатиметровой эякуляцией – на радость художнику и его последователям на Фейсбуке.

    изображения не найдены

    Исландцам сей перформанс пришелся не по вкусу. Они «повязали» художника за осквернение гейзерных святынь. Признаюсь, я не изучил до конца, что авангардист хотел поведать своим актом. Может, намекал на сексуальную ориентацию Строккюра? Если вспомнить, что в послужной список Эваристти входят красный айсберг в Гренландии, приглашение гостей к столу с фрикадельками из собственного жира художника, блендеры с золотыми рыбками и (в перспективе) замороженное тело убийцы для скармливания рыбам, можно резюмировать, что Исландия легко отделалась от розовеющего чилийского гения.

    изображения не найдены

    А Эваристти легко отделался от Исландии, которая выписала ему штраф в размере 100 000 исландских крон (740 баксов). Не заплатив штрафа, художник беспрепятственно покинул остров. Возможно, следовало приставить к нему лейтенанта не с бразильского крейсера, а из полиции. И в лучших традициях борьбы прогрессивных управдомш с распоясавшимися панк-перформансами направить гения розового авангарда на принудительную чистку жерла гейзера!

    изображения не найдены

    Потому что жерла гейзеров реально чистить надо. С конца XIII века в Исландии функционирует Большой (или Великий) Гейсир. Его название происходит не от джентльмена с нетрадиционными наклонностями, а от старонорвежского глагола «að geysa», что переводится приблизительно как «пыхать паром». Исландское название этого феномена вошло во все языки мира, причем до открытия аналогичных казусов в Новом Свете исландский гейзер считался единственным на планете.

    изображения не найдены

    В средине XIX века Большой Гейсир выбрасывал струю высотою до 170 метров, но к началу XX века забарахлил и сломался. В 1935 году к Большому Гейсиру подвели специальный канал для повышения извергаемости, который к 1981 году забился кремневой глиной – кремнеземом.

    изображения не найдены

    В восьмидесятые годы каналы Гейсира чистили, а в День Независимости Исландии (17 июня) в принудительном порядке «включали», заливая в жерло щелочной раствор. Ныне эта практика запрещена, а провоцирование извержений Гейсира в День Независимости воспринимается исландцами как оголтело-патриотическая безвкусица. Эваристти, к слову, утверждает, что пользовался экологической розовой краской, а своим действом желал привлечь внимание к ущербу, наносимому экологии острова потоками автобусов и машин.

    изображения не найдены

    Сегодня главной достопримечательностью тура Золотое Кольцо Исландии является Строккюр, а не Большой Гейсир. Последний, впрочем, периодически просыпается после крупных землетрясений – например, в 2000 году. Гейсир занимает почетное 359 место в списке 500 лучших туристических объектов планеты «Ultimate Travelist» по версии «Lonely Planet». В списке представлено 8 точек в Исландии, из которых самые высокие позиции занимает ледниковая лагуна Йёкюльсаурлоун (63 место).

    изображения не найдены

    Гейзеры божественно красивы в зимний период, когда пар образует фантастические разноцветные клубы в лучах розового заката – причем без красок или спецэффектов, Туристов в этом время меньше, чем летом. Вся Долина Гейзеров – сплошной спецэффект Матушки Природы, в искусственных розовых подсветках не нуждающийся!

    изображения не найдены

    «Плеща, как гейзер, солнце пело». Тоже из Северянина. Все мы в сущности северяне. А где северянину встречать Новый Год, как не в Исландии? Закажите встречу с гейзером здесь.

    изображения не найдены

    изображения не найдены

  • Что-то меня Бардарбунга беспокоит…Не чеши!

    Что-то меня Бардарбунга беспокоит…Не чеши!

    изображения не найдены

    Лето в Исландии было богато на события и туристов. В 2013 году «The Остров» посетило 700 тысяч человек, и это при населении в 330 тысяч! Уже к июню этого года здесь побывало 400 мега-человек: среди них то ли шесть, то ли семь тысяч россиян. Не густо, но и не пусто, учитывая проблемы туристической отрасли и страны. В этом году наши сограждане были как никогда осведомлены, куда и зачем едут, позитивны, экипированы. За что низкий поклон фирме «Джаз», которая все лето поставляла замечательных туристов: там знают свои направления и умеют подготовить клиентов. Пусть любезный читатель не сочтет этот хвалебный пассаж подхалимажем: я всегда ратовал за то, чтобы оставлять записи не в талмуде жалоб, а в тощем блокноте хвалебных отзывов. Убежден, что первого Господь не читает.

    изображения не найдены

    Короткое исландское лето близится к концу, синеет зрелой голубикой, совсем скоро забелеет снегом на вершине горы Эсья. Этим летом все шло по плану: чемпионат мира, гей-прайд, марафон, ночь культуры. И лишь вторая половина августа ознаменовалась событьем некалендарным, хотя для Исландии штатным. На Острове объявили оранжевую степень вулканической опасности для вулкана Бардарбунга, название которого переводится как «выпуклость» или «причинное место Бардура». О пикантности названия вулкана иностранные СМИ, к счастью, не догадываются, но самого факта объявления «оранжевой опасности» хватило на то, чтобы подогреть исландское направление или, напротив, спугнуть туриста. Сегодня оранжевое предупреждение, завтра оранжевая революция – виноват —  эякуляция. И сиди, как оранжевый верблюд, в каком-нибудь аэропорту, круглосуточно закрытом по причине вулканического пепла.

    изображения не найдены

    Вот первая хорошая новость в этой связи: Бардарбунга – самый большой вулкан в Исландии (200 км х 25 км). И пепел у него тоже большой и весомый, а летает «нызенько-нызенько», так что проблем для самолетов не предвидится. Бардарбунга, название которой можно научиться произносить здесь, относится к той же системе, что извергавшийся в 1996 и в 2011 годах вулкан Гримсвётн. В золе Гримсвётна содержание кремния значительно ниже, чем в золе Эйафйадлайокудля (или «Вулкана Е-15», как его окрестили СМИ). Поэтому его зола «выпекается» более крупной и абразивной, а высоко не поднимается.

    изображения не найдены

    За последние сутки уровень авиационного предупреждения менялся на «красный», потом снова на оранжевый. Исландское метеорологическое бюро то объявляло о начале извержения, то опровергало свои заявления. Был закрыт ряд высокогорных джип-троп, в том числе дорога к водопаду Деттифосс – самому мощному в Европе. Но ничто не предвещало и не предвещает проблем с авиационным сообщением.

    изображения не найдены

    Бардарбунга, которая извергается каждые 600 лет, начала трястись в пред-вулканическом экстазе 16 августа. Имеется четыре возможных сценария развития «синдрома Бардарбунги»: 1) толчки затихнут сама по себе, простимулировав туризм в Исландию и сделав более разнообразной глобальную новостную палитру; 2) извержение случится к северо-востоку от Бардарбунги – не под ледником, а у его кромки; 3) извержение – скорее всего, взрывное – произойдет под 700-километровой толщей ледника. Результатом станет наводнение вдоль русла реки Йокульсаур, где находится водопад Деттифосс; 4) наихудший, но самый маловероятный сценарий: бурные воды растопленного ледника устремятся не на север, а на юго-запад, где с населением тоже не густо, но проживает оно чуть ближе к леднику.

    изображения не найдены

    В случае катастрофического наводнения могут пострадать лишь «упакованные» джип-туристы, забравшиеся туда, куда ездить нельзя. Наверняка что-то изменится на водопаде Деттифосс, где снимался голливудский фильм «Прометей». Может смыть мост через кольцевую дорогу. В остальном вулканические прогнозы пока лишь подбрасывают дров в топку исландской туристической машины.

    изображения не найдены

    Рассуждая о вулканах, я испытываю некоторую робость. В самом деле: где Бардарбунга, а где я? Поэтому лучше расскажу о Бардуре – герое саги, в честь которого назван вулкан. Сага довольно поздняя: датируется XIV веком. И по меньшей мере странная. Судите сами: получеловек-полувеликан по имени Бардур обитал на полуострове Снайфедльснес. Однажды сыновья его сводного брата в качестве шутки отправили дочь Бардура на льдине в Гренландию (шутки у исландцев бывают еще те – читайте здесь). Девушка не пострадала – напротив, повстречала в Гренландии своего ссуженного. Но Бардур сгоряча убил своих племянников, и его изгрызла совесть, как мыши запрещенный французский сыр. В результате Бардур раскаялся и с головой ушел в ледник Снайфедльсйёкюдль, став духом-покровителем этих мест и «умом, честью и совестью» полуострова Снайфедльснес.

    изображения не найдены

    Одного не пойму: каким именно образом мужское достоинство Бардура оказалось под другим ледником на расстоянии 900 километров от первого? Этому курьезу следует посвятить отдельный раздел во всемирно известном исландском фаллологическом музее. Но я не фаллолог, а филолог. И, вероятно, поэтому вспомнил, что друг России синьор Берлускони называл секс-вечеринки у себя на вилле «бунга-бунга». Как не спутать с Бардарбунгой! Интересно, с какими мыслями многочисленные итальянские туристы летят в Исландию, чтобы поспеть к извержению Бардарбунги? Зуб даю, что с грязными. А своему любезному читателю от души рекомендую не чесать «репу» и «бардарбунгу» по поводу вероятной извержухи, а спешить в Исландию, чтобы убедиться в могуществе природы: нашего человека никакой бунгой не испугаешь!

    изображения не найдены

    изображения не найдены

  • Телепередача «Исландские сказки для взрослых»Выпуск I: ПОГОДА, СВЕТ И СИЯНИЕ ЗИМНЕЙ ИСЛАНДИИ

    Телепередача «Исландские сказки для взрослых»Выпуск I: ПОГОДА, СВЕТ И СИЯНИЕ ЗИМНЕЙ ИСЛАНДИИ

    изображения не найдены

    Обычно пишу самовлюбленные «бубликации» с исповедально-ироническими нотками, а тут захотел просто рассказать, за что я люблю зимнюю Исландию, что там можно делать в это время года, а чего нельзя, чего чаять, а чего ни чаять, ни кофить, ни пивить не следует. Вначале хотел сделать повествование в жанре «20 причин посетить Исландию», «20 вещей, не сделав которых, нельзя улетать из Исландии» или «На новогоднем рейсе в Исландию осталось всего 20 свободных мест: спешите бронироваться на сайте StasMir!». Писать все, как есть, без обиняков, отходяков, и порожняков: мощно и убедительно, как исландский ураган, избегая рекламной пурги.

    изображения не найдены

    Но потом просек, что Исландия – такое странное место, что о нем в одном лице не расскажешь, и придумал себе собственных Хрюшу и Степашу: Тупика-оптимиста и Ворона-пессимиста, которые помогут мне раскрыть тему зимней Исландии во всем ее шизофреническом величии. Рассаживайтесь поудобнее, граждане: начинаем вечерний выпуск нашей телепередачи «Исландские сказки для взрослых».

    ведущий
    Ведущий: Чем Исландия славится в зимнее время?

    ворон-пессимист
    Ворон-пессимист: Да вот чем: дубáк там приполярный, чё тут тереть: Норильск Никель и этот… как его? Сык? Дык? Каррр! – Сыктывкар – чисто отдыхают! Чай дома намерзлись: поедем всем вагонзаводом в Египет, а если поднимется восстание, так и Ху-с-ним Мубарак!

    тупик-оптимист
    Тупик-оптимист: Но позвольте, Исландию омывает теплое течение Гольфстрим, климат там далеко не полярный, а славится остров, скорее, своими РОЖДЕСТВЕНСКИМИ ОГНЯМИ, НОВГОДНИМИ ФЕЙЕРВЕРКАМИ и СЕВЕРНЫМИ СИЯНИЯМИ!

    ведущий
    Ведущий: И это станет темой нашей сегодняшней передачи:

    ПОГОДА, СВЕТ И СИЯНИЕ ЗИМНЕЙ ИСЛАНДИИ

    изображения не найдены

    Общеизвестно, что Исландию следовало бы назвать «Гренландией» (зеленой страной), а Гренландии больше к лицу имя «Исландия» (ледяная страна). Первым в Исландии побывал фаререц по имени Наддоддур, который, заплутав в тумане, причалил у одного из восточных фьордов Исландии. Он поднялся на гору, чтобы поискать людское жилище, но ничего не увидел. Когда Наддоддур вернулся с гор к своей ладье, пошел снег, и он несправедливо назвал остров «Снайланд» – снежная земля.

    ворон-пессимист
    Ворон-пессимист: И чё, там снега в декабре не будет?

    ведущий
    Ведущий: В Исландии никто ничего никогда не обещает в плане погоды. Исландцы говорят: если вам не нравится погода, подождите пять минут, и она улучшится. Чего они вам не скажут, так это того, что когда погода вам по душе, она может за пять минут ухудшиться! Снег даже в зимние месяцы не превышает 11% осадков и выпадает чаще в феврале-марте. Вам случалось видеть исландцев в финале разных лыжных событий среди норвежцев, австрийцев и «прочих шведов»? Вот именно – нечасто: потому что Исландия – не самая зимняя страна.

    Средняя температура в зимние месяцы держится на уровне нуля, а в декабре и январе нередко остается на слабоплюсовом уровне. И это все благодаря атлантическому течению, которое перебрасывает теплые воды в Арктику. В обиходе оно известно как Гольфстрим.

    тупик-оптимист
    Тупик-оптимист: Ах, как это романтично… теплое течение! И зачем я каждую осень улетаю из Москвы в направлении Азор? Этой зимою я полечу в Исландию – например, на фантастически дешевом самолете венгерского бюджетника WizzAir из Внуково – с элегантной сумочкой «Луи Виттон», в босоножках из летней коллекции модного дома Юдашкина и в купальнике от «Прада»!

    ворон-пессимист
    Ворон-пессимист: Ага, и примерзнешь своим глумурным шнобелем к этому ихнему Бля-бля-ёкулю… Слыхал небось про такой, хомяк радужноносый?

    ведущий
    Ведущий: Ворон совершенно прав: одеваться надо разумно! Своему нынешнему названию – ледяная страна – Исландия обязана как раз одному такому «викингу в купальнике» – Флоуки. Он прибыл в Исландию летом, поселился на западных фьордах, сливался с природой, кричал, что здесь «каждая травинка маслом намазана», но – как крыловская стрекоза – к зиме не подготовился и перезимовал впроголодь.

    ворон-пессимист
    Ворон-пессимист: Дурилка картонная, полный «Арктик санрайз»!

    ведущий
    Ведущий: Ноу коммент! Вернувшись в Норвегию, Флоуки доложил, что страна, где он побывал – беспонтовая, ловить там нечего: мол, обступает ее зимою паковый лед. Кроче: Исландия да и только. На самом деле лед проникает из Гренландии только в западные регионы страны, да и то не так часто.

    тупик-оптимист
    Тупик-оптимист: Нас, челюскинцев, льдами не запугаешь: я прилечу в Исландию элегантной норковой шубке!

    ворон-пессимист
    Ворон-пессимист: Ага, пойдет дождь, и будешь там пленять сердца туземцев своим чарующим образом мокрой кошки. Потом шубу феном в отеле сушить. А потом выйдешь на шопинг, и на тебе тебя тамошние защитницы прав животных баллончиками с краской напишут, кто ты есть и чьим интересам служишь… А должóн высóко нéсть знамя совейского че-ка – россиянина! – на этом острове вулканического невезения.

    ведущий
    Ведущий: Стоп, стоп! Какого невезения – от извержения вулкана Эйяфьядлайёкюдль авиационное сообщение в самой Исландии практически не пострадало! И что за ерунду ты несешь, Вороненок, про каких-то защитниц прав животных. Исландцы не склонны к экологическому радикализму, как и вообще к фанатизму, сами производят и носят замечательные меховые изделия, и уж тем более не указывают гостям острова, как тем одеваться.

    Просто надо быть готовым к разным ситуациям: купальник от «Прада» пригодится в горячих источниках, бассейнах и в Голубой Лагуне! Что может быть прекраснее, чем нежиться в волшебных водах Лагуны, ловя губами упоительно белые снежинки! А шубка придется весьма кстати в новогоднюю ночь: исландцы любят изысканно одеться на праздники и выходные. Но надо взять с собой и теплые куртки, и лыжные или непромокаемые брюки для экскурсий, и хорошие ботинки. Одеваться на туры надо в стиле «капуста»: стало тепло – разделся, замерз – накинь слой!

    А главное – не забыть праздничное настроение! Исландия в рождественский и новогодний сезон – это фестиваль огней, свечек, ярких электрических гирлянд, которыми украшены даже кресты на кладбищах, остров северных сияний и распускающихся, как белые цветы, снежных хлопьев, летящих в лобовое стекло ночного автомобиля. Но эту сказку мы расскажем в следующей передаче, а пока – до новых встреч на этом сайте, а главное – в Исландии!

    ведущийтупик-оптимистворон-пессимист
    Ведущий, Тупик-оптимист и Ворон-пессимист (хором): ВСЕ В ИСЛАНДИЮ С ФИРМОЙ «СТАМИР»!

    Продолжение следует…

    изображения не найдены

  • Как встречать арктические рассветы в приятной китовой компанииПанорама Исландии

    Как встречать арктические рассветы в приятной китовой компанииПанорама Исландии

    изображения не найдены

    Тур «Панорама Исландии» – это задумчивая пастораль, утонченная импровизация в стиле «арктический джаз». Она исполняется среди ароматных росистых лугов, отражаясь в зеркальных фьордах. Я несколько раз возил туристов по этому маршруту. Места ночевки разнились от тура к туру. Чем менее «звездной» оказывалась сельская гостиница, ферма или база рыбака, где мы размещались на ночлег, тем пронзительнее звучали заключительные аккорды нежной сюиты уходящего дня – прощальные крики куликов, утиные трели, неподражаемые краски арктического заката.

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    Иногда мы ночевали в Хусавике – «мировой столице осмотра китов», а иногда только заезжали в этот городок. Неизменным было то, что из Хусавика мы отправлялись наблюдать китов, хотя в обязательную программу это не входило. Я добросовестно предупреждал туристов, что над фьордом часто висит непроницаемый туман, что временами удается увидеть лишь непристойно задранный китовый хвостик, что знакомство с китообразными в условиях дикой природы отличается от посещения дельфинария. Но так устроено, что чем больше человека отговариваешь, тем сильнее ему хочется. Поэтому мои мини-группы обычно в полном составе грузились на борт кито-смотрового судна, предварительно закидав меня вопросами о погоде, качке и собственной простудопригодности в условиях Северной Атлантики.

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    Хусавик переводится как «залив домов». В 870 году – за 4 года до появления в Исландии официального первопоселенца – здесь высадился и перезимовал некий Гардар Сваварссон, следовавший из Швеции на Гибриды. Он назвал остров «Гардарсхолми» (остров Гардара) и поселился в районе нынешнего Хусавика. От Гардара сбежал раб по имени Науттфари, что переводится как «ушедший в ночи». Он поселился на противоположном берегу фьорда. Прибывшие позднее викинги обнаружили во фьорде домики Гардара и Науттфари и дали этому месту его нынешнее название.

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    Имена Гардара и Науттфари увековечены в названиях судов фирмы «North Sailing», которая любезно катает нас по фьорду. Мне кажется, что надо не только рассказывать туристам историю Гардара и Науттфари, но также обыгрывать ее, связав воедино былое и грядущее. Например: новые поселенцы находят во фьорде могилу беглого раба, и он является к каждому из них во сне с пророчеством, что Хусавику суждено стать мировой столицей китоведения. Или: собираются первые поселенцы на тинг (парламентский сходняк) на берегу туманного фьорда, и вдруг среди них объявляется чужак, наряженный дельфином. Он предупреждает, что люди смогут жить во фьорде, только если не будут обижать китов. А коль обидят, так явится синий кит, махнет хвостиком и смоет всех свирепых викингов в хрустальную бездну фьорда – как сами-знаете-что в унитаз.

    изображения не найдены

    День выдался пасмурным, и мы плещемся в «силиконовых» водах Природных купален озера Миватн. К нам подходит хозяин «North Sailing» – человек с повадками корсара и негибким именем «Hörður» («твердый»). Мы мало похожи на экстремалов, но он предлагает нам идти в море не на обычном моторном судне, а на шхуне под парусами. «Качать сильно будет?» – в тревоге спрашиваю я. «Напротив, – отвечает Хёрдюр – моторное судно сильнее бьёт волною, к тому же под парусом не будет вонять мазутом». Посоветовавшись с исполненными безрассудного оптимизма туристами, я соглашаюсь. Крепыш Хёрдюр, которого я называю про себя «Prince of Whales» (созвучно «Принцу Уэльскому», но переводится как «принц китов») потирает руки…

    изображения не найдены

    Итак, Науттфари ушел темной ночью, наказав исландцам беречь китов, и что получилось? Исландия – одна из немногих стран, которая продолжает бесцеремонно убивать китов, одновременно демонстрируя туристам места, куда они приходят питаться. Причудливая окрошка из экотуризма и суверенной лицензии на убийство…

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    В исландских водах обитает 23 вида китов, но добывают только двух: малого полосатика и финвала – второго по величине (после синего) кита на планете. Исландцы считают, что поголовья этих животных полностью восстановились: в их водах обитает порядка 40 000 полосатиков и 20 000 финвалов. Международный союз охраны природы подтверждает, что полосатикам не грозит исчезновение. Согласно оценкам Международной китобойной комиссии в северном полушарии их насчитывается до 100 000 особей. Что касается финвалов, то международные природоохранные органы не считают, что их поголовье полностью восстановилось. Хотя Международный союз охраны природы и признает, что число финвалов вокруг Исландии, Гренландии, Ян-Майен и Фаррер достигло уровня начала XX века (25 800 особей), он предупреждает, что до полного восстановления их популяции пока далеко. Исландский институт океанических исследований санкционирует ежегодную добычу до 350 малых полосатиков и 154 финвалов, что, по мнению ученых, соответствует нормам устойчивого природопользования.

    изображения не найдены

    Наступает завтра, и мы мчимся с озера Миватн в Хусавик, чтобы успеть на утреннее китопредставление. Деревянная шхуна «Haukur» («ястреб») – самый красивый корабль в городе. Он построен недавно – в 1973 году, но по образцу старых рыбацких судов XIX века. День выдался солнечным, но прохладным, и нам выдают не оранжевые водонепроницаемые робы, а теплые комбинезоны на молниях. Выходим из порта на моторе. В пенистой дали стремительно исчезает шпиль кирхи Хусавика, увенчанной кельтским крестом. В качестве гида-китоведа в этот раз выступает просоленная девушка из Хорватии, которую зовут «Дуня».

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    На средневековых картах китов изображали ужасающими монстрами. Особенно поднаторели в искусстве устрашающей дезинформации португальцы, стремившиеся сохранить в тайне подступы к своему колониальному «далеку». Они пугали мореплавателей рассказами о свирепых заморских гадах и китах, топивших каравеллы одним взмахом хвоста. Сегодня в гостинице «Хусавик» все пропитано Мелвиллом – и коктейль имени Капитана Ахава, и джакузи, где спинку туристам ласково почешет сам Моби Дик. Коридор украшают коллекции китовых марок разных народов: в Гане китов считали священными животными, во Вьетнаме предавали земле, а в исландском языке слово «hvalreki» (выбросившийся на берег кит) означает удачу. Впрочем, кит у Мелвилла вовсе не был добряком: он потопил судно – да так, что выжил только один член экипажа. Роман «Моби Дик» основан на реальном событии: в 1820 года гигантский кашалот протаранил американское китобойное судно в Тихом океане.

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    Начинаем ставить паруса. Хёрдюру нужны для этого помощники, и в качестве волонтера вызывается косолапый широкоухий голландец. С немыслимой для своего тучного тела грацией голландец скачет по кренящемуся то влево, то вправо судну. Он крепит снасти, опережая команды капитана. Порванная канатом ладонь кровоточит, комбинезон спущен до пояса, лопуховатые уши розовеют в лучах арктического солнца. Голландец счастлив, а я с тревогой слежу за поперечным бревном, закрепленным на главной мачте. Думаю, у него есть голландское название – «хрюненбаум» какой-нибудь. И рано или поздно оно вырвется из опутывающих его веревок и огреет кого-нибудь по голове. По крайней мере, со мною так всегда бывало, когда я пытался освоить виндсерфы и блоукарты: парус жил собственной жизнью, в ущерб моей.

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    В 1979 в Восточной Исландии поймали молодого самца касатки. Его назвали по-исландски «Сигги», затем переименовали на японский лад в «Кейко», что переводится как «счастливчик». После непродолжительного пребывания в исландском океанариуме Кейко продали в США, где в 1993 году он стал героем киноленты «Free Willy» («Освободите Вилли»). В 1998 году фонд друзей Кейко, озадачившись его «освобождением», собрал 7 миллионов долларов, чтобы специальным авиарейсом доставить касатку из Орегона «домой» в Исландию. Там одомашненный кит учился охотиться в построенном для него аквариуме, нашпигованном видеокамерами. В 2003 году Кейко отпустили на свободу, и он скончался от пневмонии у берегов Норвегии в возрасте 27 лет. Свободным. В Норвегии имеется памятный знак в его честь, а в Орегоне по просьбе друзей Кейко прошла мемориальная служба. На «похоронах» Кейко пастор сказал, что «он не принадлежал к нашему биологическому виду, но был одним из нас».

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    Что изменилось в нашем сознании? Как касатка, которую называют китом-убийцей, стала другом детей? Человечеству стало скучно с самим собою? Одиноко? Его гложет вина за почти поголовное уничтожение китов в XX веке? Или за технический прогресс, который, как известно, полезен, но счастья никому не принес? Легко насмехаться над наивной сентиментальностью защитников прав животных, но трудно не согласиться с тем, что заполняющие нашу жизнь технологические «цацки» фрагментируют наше сознание, мешая постигать себя и окружающий мир. Кто поспорит с тем, что общаться с дельфинами полезнее, чем рубиться на мобильнике в «angry birds», а скакать на лошадке увлекательнее, чем стоять в пробке?

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    Наконец, парус поставлен. Без происшествий. Шхуна со зловещим креном мчится вдоль горной гряды, обрамляющей фьорд с запада. На носу похрапывают похмельные экотуристы в густых дредах и бородах. Временами судно перекладывает с бока на бок, и дамские сумочки, рюкзаки и чехлы с фотоаппаратами – а также туристы – рушатся на палубу, перекатываясь от борта к борту. Иногда нос судна взмывает, потом рушится с высоты, поднимая столб брызг. Это весьма кстати, потому что многие туристы, страдая морской болезнью, сползлись к низким бортам судна. Брызги освежают.

    Мой российский контингент героически переносит тяготы и лишения морской прогулки. Голландец продолжает висеть на снастях. Я размышляю, что мне не мешало бы тоже принять участие в вязании парусов и канатов, но к канатам отношусь так же настороженно, как к мачтам. Канаты – источник травматизма. В молодости я работал на траулере и едва не угодил в море вслед за разматывающимся тралом, когда какой-то вредный канат схватил меня за ногу.

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    В прошлом веке китам грозило уничтожение. На грани исчезновения оказался синий кит – самое крупное млекопитающее на планете. Он весит 150 тонн, а его длина превышает 30 метров. В 1946 году была основана Международная китобойная комиссия. А в 1973 году в журнале «Science» появилась статья канадского математика Колина Кларка, в которой тот обосновал экономическую нецелесообразность добычи медленно восстанавливающихся китовых видов. Защитники животных взяли на вооружение выкладки Кларка, чтобы оказывать давление на Международную китобойную комиссию. В 1982 году комиссия приняла мораторий на добычу китов, который вступил в силу в 1986 году.

    изображения не найдены

    Выступив против моратория, Исландия, Норвегия и Япония получили право продолжать ограниченный промысел китов в научных целях в период с 1986 по 1989 годы. Летом 1986 года экологическая организация «Sea Shepherd» (Общество охраны морской фауны), основанная отцом «Гринписа» Полом Уотсоном, затопила в рейкьявикском порту два китобойных судна и совершила набег на китовую станцию. Говорят, что если бы не действия иностранных экорадикалов, исландцы давно отказались бы от китового бизнеса. Но после атак им втемяшилось, что китобойство – их суверенное право, на которое посягают иностранцы. В отличие от коренных народов Севера, только 3% исландцев регулярно потребляет в пищу китовое мясо, так что этнической пищей исландца его не назовешь. При этом китобойный промысел развился на острове лишь во второй половине XX века и сосредоточен в руках одной семьи.

    изображения не найдены

    После атаки Исландия выдвинула против «Sea Shepherd» обвинения в терроризме. Примечательно, что «Sea Shepherd» использует в качестве логотипа стилизованный пиратский флаг, что могло вдохновить российских юристов на обвинения против экипажа «Arctic Sunrise». Прошлым летом «Гринпис» нанес ряд болезненных ударов по экспорту китового мяса из Исландии, сообщив голландским и немецким портовым властям, что исландские контейнеры содержат запретный китовый груз. Контейнеры с китятиной вернулись на остров, где к тому моменту уже скопилось 130 тонн мороженого китового мяса. Кому нужен мороженый кит, если есть свежая баранина?

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    Мы приближаемся к месту кормления китов в самой глубокой части фьорда. Совладав с морской болезнью, туристы по достоинству оценивают преимущества парусного перехода. Шхуна идет с постоянным глубоким креном, но тело привыкло к нему, налилось упругой силой. По сравнению с парусником моторное судно ведет себя непредсказуемо и хаотично. Ветер и арктическое солнце зарумянили наши счастливые лица. Начинается погоня за китами, которые сегодня только хороводов вокруг шхуны не водят. Слышен треск эфира: капитаны обмениваются координатами. Мы всматриваемся в серые дали. Вдруг неподалеку раздается фырканье и поднимается фонтан зловонного дыхания. «Горбатый кит на половину четвертого» – вещает в микрофон Дуня. Все бросаются к правому борту наблюдать очертания китового тела под шхуной. Горбатый плывет параллельно шхуне, потом уходит под воду, взмахнув на прощание хвостовым плавником. На хвосте белое «оперенье», узор которого уникален: по таким узорам биологи различают особей. Бывает, что исландский кит покажется где-нибудь на Азорах: туристов просят присылать свои фотографии китов, чтобы исследователи могли занести их в базу.

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    Исландия вышла из Международной китобойной комиссии в 1982 году, протестуя против игнорирования предоставленных ею научных данных. В 2002 году исландцы вернулись в Международную китобойную комиссию с тем условием, что если представленные ими цифры подтвердят восстановление китовых поголовий, то страна получит право бить китов в научных целях. В 2006 году Исландия возобновила промысел малых полосатиков и финвалей, игнорируя протесты Евросоюза. Но китовое мясо нелегко продать, так как действует международный запрет на торговлю им. Рынок в Японии «просел» после фукусимской катастрофы. Одно из разоблачений «Гринписа» неприятно удивило даже сторонников китобойного промысла: исландское китовое мясо, направлявшееся в Японию, предназначалось для производства собачьих консервов!

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    Дуня с Капитаном Хёрдюром раздают ром с какао и плюшки. Мои туристы благодарят Хёрдюра, уверяя, что ничего интереснее им переживать не приходилось. Я тоже доволен, что прогулка удалась и мы возвращаемся в порт без потерь. Иду свидетельствовать свое почтение голландскому мореходу: он затмил всех исландцев, норвежцев и фарерцев вместе взятых. Спрашиваю, много ли он ходит на яхте. Голландец говорит, что новичок: только раз был в Адриатике. Я говорю, что у нас в России был один эффективный правитель, и того «сделали в Голландии». Голландец улыбается, но чувствуется, что комплиментов он не любит. «Обожаю море и паруса, выйду на пенсию – буду туристов катать», – говорит он.

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    Китовый промысел, утверждают его сторонники, не только не угрожает экологическому балансу, но напротив – даже необходим. По оценкам биологов киты съедают в исландских водах порядка шести миллионов тонн морепродуктов в год (кальмары и криль), а также два миллиона тонн экспортной рыбы – трески, сельди и мойвы. Весь исландский рыболовецкий флот добывает чуть больше миллиона тонн в год. Не удивительно, что исландцы опасаются, что киты слопают всю дорогостоящую треску в их территориальных водах.

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    Шхуна возвращается в Хусавик. Туристы в восторге: глаза горят, сердца поют. Китов называют «харизматическими представителями мегафауны» – наравне со слонами или, скажем, носорогами, чьими ближайшими родственниками киты, собственно, являются. Дуня сообщает мне, что хотя Хорватия и вошла в Евросоюз, у нее возникли трудности с разрешением на работу из-за бюрократической тягомотины исландских властей. Пока мы ходили за китами, в Хусавик вошло судно исландской береговой охраны. «Не тебя ищут?» – спрашиваю Дуню. Людская возня неприятна, но поправима. А по сравнению с китами сущая мелочь.

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    Имеется множество аргументов против китобойного промысла. В последние годы все громче звучит тот, что это плохой бизнес. С 2006 года Исландии удалось экспортировать лишь 450 кг китового мяса, при этом страна потеряла несоизмеримо больше в международной репутации. Даже если вы считаете, что убийство кита не отличается от убийства животных на ферме, не стоит дразнить гусей: настраивать против себя лобби защитников прав животных также опасно, как принимать законы против геев или евреев.

    Немало споров вызывает и сам метод убийства китов. Сегодня их бьют максимально «гуманным» способом: при помощи начиненного взрывчаткой гарпуна, который пробивает череп и взрывает мозг. Если кита убивать традиционным способом, то его агония длится не меньше часа. Фарерцы, к слову, лупят дельфинов и гринд битами и топорами, предварительно загнав в мелководный фьорд. Там это называют «традиционным развлечением викингов», но даже самые стойкие приверженцы китового промысла не одобряют такой кровавой бойни.

    Самым сильным и одновременно самым слабым остается моральное возражение против убийства китов. Вооружившись технологиями, человек еще в прошлом веке доказал, кто здесь Царь природы. Настало время с помощью тех же технологий поправить нанесенный природе ущерб и научиться жить в гармонии с ней. Киты выступают в качестве символической связки между миром природы и миром людей. Полное восстановление их поголовья станет более убедительным свидетельством могущества человека, чем их истребление.

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    Мы грузимся в автобус. Это последний вечер тура. За ужином туристы оживленно обсуждают парусники и китов. Я болтаю со знакомым исландским водителем. «Обычно – говорит он, – когда люди раскрываются и начинают общаться поверх возрастных, социальных и имущественных барьеров, это значит, что путешествие близится к концу». Я думаю о том, что при всем своем мнимом величии люди, в сущности, одинокие существа. И способны видеть себя только отраженными от того, кто больше их: бога на облаках, инопланетян в космосе, китов в морских безднах. «Харизматические представители мегафауны» нужны людям, чтобы лучше понять друг друга. И это, в сущности, неплохой довод в пользу того, что китов убивать не следует.

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    изображения не найдены

    изображения не найдены

  • «Arctic Trucks» рулятТюнинг от Arctic Trucks

    «Arctic Trucks» рулятТюнинг от Arctic Trucks

    Iceland; Ísland; Исландия

    На снимке «Nissan Patrol». Тюнинг от Arctic Trucks — фирмы, которая много десятилетий занимается модификацией куцых серийных внедорожников в могучие супер-джипы.

    На «ютьюбе» выложено немало хороших кадров их экспедиций на магнитный северный полюс, на Южный Полюс, в Гренландию и даже в пески Дубая. Пакет модификаций джипа на фотографии, кажется, «АТ44» — самая профессиональная версия для спасателей и альпинистов на 44-дюймовых шинах. Изменена не только подвеска, но и коробка скоростей (добавлена сверхнизкая передача).

    Поднятие подвески на новом поколении «Патрулей» в Исландии, судя по всему, не освоили. Возможно, им не нравится новый корпус. Куда дели квадратного мачо-граучо, трогательного и угловатого Халка? И что за хищный акулий профиль вместо старого доброго кореша по патрульно-постовой службе? Я лично с новым «патрулем» в разведку не пошел бы…

  • Бурчалка об особенностях национального джиперизмаЧто джипы значат для разных народов?

    Бурчалка об особенностях национального джиперизмаЧто джипы значат для разных народов?

    изображения не найдены

    Русские ужасно любят машины — больше, как мне представляется, чем американцы и немцы вместе взятые. Они повсюду тащат за собой своих железных коней: на работу — заставив тротуары в центре так, что нельзя ни пройти, ни проехать, на отдых — втискивая их на пляже прямо среди загорающих и шашлычничающих тел, на лечение — преграждая путь въезжающим и выезжающим каретам скорой помощи. Забавно наблюдать стечение представительских авто с прибывающими на обследование чиновниками у какой-нибудь маститой больницы — скажем, Управления Делами Президента. «Управление делами» здесь не означает регулирования менструального цикла, хотя в контексте больницы такая интерпретация этого несуразного названия кажется единственно верной. Под колесами — токсичное месиво, на тротуарах — горы мусора, повсюду — убогие ограждения и цепочки, которыми в России хаотично усеивают любую парковку, а хмурые водилы с сосредоточенностью роботов полируют лоснящиеся от ухода бока своих колесниц. Машина для русского больше, чем средство передвижения, объемнее, чем символ социального статуса. Это островок порядка в океане хаоса, способ проявить индивидуальность, наконец, близкое существо — что-то вроде домашнего животного, подлежащего, впрочем, регулярному обмену. Собравшись вместе, русские от Исландии до Австралии, горячо обсуждают проделки своих четырехколесных шалунишек и сравнивают их характеристики, споря о марках и моделях. Следующим витком культа личного авто должно на мой взгляд стать погребение владельца вместе с его «конем» — как практиковалось то ли у каких-то кочевников, то ли у фараонов. Впрочем, уже сегодня карающий Бог ДТП зачастую делает невозможным разделение человеческих тел и останков авто.

    изображения не найдены

    Исландцы тоже любят машины и ужасно много о них говорят. Их джипы на раздутых колесах превосходят по размерам и высоте утлые деревянные домики в центре Рейкьявика. Отсутствие дорог, по которым можно ездить или хотя бы добираться до бездорожья, превращает автомобиль в России — будь то джип или седан — в «чемодан без ручки» (нести тяжело, а бросить жалко). Характеристика «a nuisance and a health hazard», которую в Лондоне на специальных табличках дают обнаглевшим голубям, призывая туристов не кормить их, вполне применима и к «упакованным» супер-джипам на улочках исландской столицы. На шоссе такие суперджипы, доложу я вам, тоже не «ода радости»: жесткая тракторная резина и модифицированная подвеска делают руление неинформативным, а машину «валкой». Но зато супер-джип можно использовать для езды по каменному бурелому и ледникам, для преодоления рек — наконец, что немаловажно, для парковки на высоченных бордюрах-поребриках.

    изображения не найдены

    Если русский человек и понятия не имеет, что поездка на машине в центр города — это «привычка третьего мира», сродни курению или харканью на тротуар, а за городской чертой вообще воспринимает свой джип как инструмент целенаправленного уничтожения растительности, то с исландскими водителями уже давно ведется воспитательная работа. В центре Рейкьявика появились демонстративно отобранные от автомобилистов и отданные под клумбы парковочные места. Таблички на них объясняют автолюбителям, что город превратится в сущую помойку, если все будут оставлять частный транспорт в его центре. Шаг маленький, но в верном направлении, да и фанатизма здесь тоже не нужно. В Рейкьявике бывает такая отвратительная погода, что без машины небезопасно пройти и сотню метров: унесет ветром, как девочку Элли из Канзаса, и ищи потом доброго волшебника где-нибудь в соседней Гренландии.

    Ведется разумное наступление и на бездорожные привилегии джиперов. Когда я впервые приехал на остров в 1990 году, в плюшевых мхах на склонах горок можно было увидеть следы колес «супер-джипов», варварски по ним прокатившихся. Уродливые следы от шин и ныне там: цетрария исландская (кстати, это лишайник, а не мох) восстанавливается мучительно долго. Но сегодня джиперов-негодяев, съезжающих с дороги в запрещенных местах, строго наказывают. Перед деревьями у исландцев природный пиетет, сформированный веками безлесия: самому «обезбашенному» джиперу и в голову не придет припарковаться рядом с хилым деревцем, не то что «слонопотамить» напролом по кустарнику или ломать его на гати. Однажды невесть откуда взявшаяся полиция даже оштрафовала меня за пересечение абсолютно лишенного растительности поля пемзы в районе вулкана Гекла: во-первых, я нарушил закон, сойдя с дороги без покрытия, во-вторых оставил «на пыльных тропинках» следы своих шин. Вот как объяснил мне свою логику наказавший меня полицейский: «Вам же самому будет неприятно фотографировать безлюдные ландшафты, если на них какой-то идиот оставит следы своего внедорожника». Наверное, правильнее было бы заставить меня засыпать граблями отпечатки моих шин на протяжении нескольких километров.

    изображения не найдены

    Я не даю исландцам много баллов за их борьбу с удушливыми щупальцами автомобилизации и не призываю вообще отказаться от машин: за переделами городской конгломерации их применение вполне оправдано. А если этот блог получился чересчур осуждающим, то потому, что сам грешным делом обожаю большие джипы — кто же не любит свободу — пусть фантомную? И в центр, бывает, наведываюсь на внедорожнике — каюсь. Из всех средств передвижения интереснее джипов только лошадки, о которых обязательно напишу отдельный пост.