Метка: Голубая Лагуна

Злата-Голда: Сказочная ИсландияГлазами иностранных гостей

изображения не найдены

В Исландии побывал очень интересный человек. И очень интересно о ней написал. Этот человек — Злата Рапп-Гервалдене Рапова. Оригинал ее статьи лежит на сайте Златы — здесь. Для меня перепечатать этот зимний рассказ, в котором есть удивительно точное НАСТРОЕНИЕ, — большая честь. А Исландия — это прежде всего настроение. Как и все в жизни, впрочем. Приятного чтения!

***

Когда день становится совсем коротким, Исландию заметают метели, укрывая белым пухом ели, украшенные мигающими огоньками. И на дорогах стоят эти светящиеся деревья, а рядом с дорогами расположились старые кладбища, где на памятниках и крестах тоже развешены мерцающие синим, желтым и красным огнем гирлянды. Словно исландцы хотят напомнить своим богам о своих живых и своих мертвых, включая везде огни, сияющие в ночи.

изображения не найдены

Каждый дом, каждое окно украшены самыми разнообразными гирляндами, сплетающимися в невероятном узоре. И, по преданию, в это время к жилью людей приходят исландские духи, заглядывающие в окна и хлопающие дверями. А ветер завывает в окнах и кажется, что весь мир вокруг рушится.

изображения не найдены

В Исландии много причудливых саг, где сказки переплетаются с реальностью. И поведение исландцев кажется всем остальным таким же странным и непредсказуемым, как их погода. У них даже существует поговорка: если вам не нравится исландская погода, подождите пять минут, и она станет еще хуже.

изображения не найдены

Нам, правда, с погодой повезло. За все время пребывания в Исландии дождь и снег, хоть, разумеется, и начинался каждые пол часа, но через пять минут уже заканчивался и часто светило солнце, от чего световой день в этой предполярной стране, значительно увеличился. Голубой ледник сиял во всей красе, напоминая о суетности человеческой жизни…

изображения не найдены

Сама столица Рейкьявик считается местными жителями символом ужаса гигантского мегаполиса.. Жителям же по-настоящему крупных городов, таких, как Москва, это кажется крайне смешным. Поскольку большинство домой в столице Исландии имеют два этажа. И редко, когда четыре-пять. Есть несколько относительных высоток, как подражание крупным городах, что, как мне кажется, Исландии совершенно ни к чему, поскольку они имеют свою ярко выраженную неповторимость.

изображения не найдены

Живет в столице двести тысяч человек, что составляет две трети населения страны. Ни один дом не похож на другие. Поэтому Рейкьявик напоминает милый маленький европейский городок. Где-то, мне показалось, он похож на Вадуц, столицу Лихтенштейна, где на соседних с центральной улицах, уже пасутся коровы. На улицах Рейкьявика коров нет, но он все равно ближе к деревне, чем к городу, с крохотными коттеджами и украшенными изысканными фигурками двориками.

изображения не найдены

Остальные города, как можно догадаться, еще меньше. В них часто живет всего несколько сотен человек. Это приземистые одноэтажные строения, некоторые построены из лавы вулкана. Этой лавой залита значительная часть территории Исландии. В стране более двухсот вулканов. И постоянно какой-нибудь из них извергается, как было и во время нашей поездки. Самым крупным вулканом является Гекла. Одно из последний серьезных извержений надолго прекратило полеты над Исландией, а местные жители бежали, покидая свои фермы и бросив скот.

изображения не найдены

Крупнейшее извержение пришлось на конец восемнадцатого века, когда от него погибла одна треть населения и две трети скота. А пепел долетал до Рима. Некоторые ученые даже считают великую французскую революцию последствием этого извержения, поскольку на большей части Европы началось похолодание. В самой Исландии солнца не было видно полгода. А неурожаи были по всей Европе.

изображения не найдены

Заселена викингами Исландия была в конце девятого века, когда по преданию там высадился норвежский вождь со своим кланом, изгнанный из своей страны за убийство. Тогда территорию Исландии покрывали густые леса. Но по мере появления новых людей, леса исчезали. И теперь изредка виднеются искусственные посадки. Считается, что до прихода викингов, Исландию населяли другие люди. Они бежали на Вестманские острова, где тоже недавно произошло сильное извержение. Лава шла на город. И тогда жители взяли брандспойты и сумели остановить лаву, что кажется совершенно невероятным.

изображения не найдены

Исландцы, как уже было упомянуто, отличаются специфическим нравом. При климате, когда нормальная температура летом плюс десять градусов, а экстремальной является больше плюс семнадцати, когда уже закрываются из-за жары все офисы, по всей стране имеются открытые бассейны на каждом шагу. И абсолютно нормальна картина, когда дети двух-трех лет вылезают в мокрых плавках на мороз и катаются с горки, а родители, сидя в бассейне по пояс, опять же в мороз, снисходительно на это смотрят. Вероятно, таким образом, они с детства растут закаленными.

изображения не найдены

Юмор у исландцев тоже достаточно оригинален. Например, не так давно молодые англичане решили познакомиться с исландскими девушками. Те заявили, что согласно исландским традициям, молодым людям надо раздеться догола и обежать вокруг здания парламента, а пока те бегали, похитили их одежду и скрылись. Впрочем, вернув потом одежду в отель…

изображения не найдены

Дом правительства, у них, кстати, двухэтажный. Больше напоминающий крупную избу.

Исландцы считают себя самой древней страной демократии. Так как после поселения викингов, в течение трехсот лет все вопросы решались на Альтинге — парламенте. По большому счету, это сбор вождей племен и решение судебных вопросов. Позже Исландия была оккупирована сперва норвежским, потом датским королем. Заново независимость они обрели в 1944 году. Альтинг находился на горе, откуда было хорошо слышно, как оглашают законы и судебные решения.

Исландцы также считают себя самой эмансипированной и феминизированной страной. С древнейших времен здесь женщина могла владеть землей. А одна из саг повествует о том, как богатырь Гуннар решил жениться на прекрасной златовласке с дурной репутацией, так как все ее мужья быстро погибали… И как-то пара отправилась в гости. Там женщина совершила кражу у хозяев. Гуннар ударил ее за это и извинился перед хозяевами. Но в дальнейшем стал объектом для насмешек. Когда его в очередной раз дразнили, он вспылил, и убил обидчиков. За что его приговорили к изгнанию. Но он отказался покидать свою ферму. Тогда ее окружили. Он отстреливался из лука, пока не лопнула тетива. Тогда он попросил жену прядь ее волос на замену. Она же сказала, что женщин бить — плохо, и пусть он теперь погибает.

изображения не найдены

С женщинами связаны и другие интересные истории. Например, в семнадцатом веке на Исландию напали алжирские пираты и разграбили ее. Так как страна никогда ни с кем не воевала, она была лишена укреплений. Пираты увели много женщин в плен и продали в турецкий гарем. И одна такая девушка по имени Гудрун, бежала из гарема и написала воспоминания о турецком гареме. Исландия, кстати, считает себя самой грамотной страной в мире, а так же, самой читающей. Надо заметить, что у исландцев в основном собственные, а не иностранные имена. Как, например. Гудрун — Бог Рун. Так же у них, несмотря на навязанное христианство, сохранилось немало собственных обычаев и символов, как те же руны.

изображения не найдены

Суровая исландская земля изобилует ледниками и водопадами. Гейзеры могут прорываться в самых неожиданных местах. А с тропинки лучше не сходить, потому что можно провалиться под землю, как это и произошло с легендарной Гунной, не ладившей со своими соседями, пока дьявол не унес ее в преисподнюю.

Вулкан Гекла, кстати, считается воротами в ад.

изображения не найдены

В Исландии совсем нет хищников. Там не водятся ни волки, ни медведи. Белый медведь иногда приплывает из Гренландии на льдине и бывает очень голодным, злым и опасным. Водятся лисы и крупные гордые вороны. Велико разнообразие гнездящихся птиц.

изображения не найдены

Государство максимально поощряет развитие собственного хозяйства. У исландцев самое большое количество овец, которые пасутся на лугах на воле. Местные фермеры выращивают в теплицах помидоры, огурцы, болгарский перец и прочие овощи и фрукты. Среди бушующей вьюги в оранжереях созревают южные плоды. Утром их собирают, в днем они уже поступают на прилавки магазинов.

изображения не найдены

Несколько раз в году исландцы разжигают гигантские костры, размером с гору и сходятся к ним всеми семьями, с грудными детьми, стариками и собаками. Зажигают бенгальские огни и пускают салюты. Костры эти похожи на извергающиеся вулканы, а люди рядом с ними, словно любопытные муравьи.

изображения не найдены

Своими целебными свойствами славится Голубая Лагуна. Это горячее озеро, расположенное в жерле вулкана. Уровень сервиса там оставляет желать лучшего. Там нет, как во всех цивилизованных СПА центрах, приватных раздевалок и даже скамеек. Но все эти недостатки искупаются невероятным зрелищем вулкана. Пар от горячей воды поднимается с поверхности, окутывая все вокруг. Голубая вода пропитана целебной глиной. Ощущения непередаваемые, когда вы плаваете в таком горячем озере внутри вулкана!

изображения не найдены

В Исландии очень высокая продолжительность жизни. У мужчин средняя продолжительность 83 года. У женщин 87 лет. Но и на пенсию они выходят в 67 лет. Для наших россиянок, привыкших, что пенсия в 55, а уже и перед этим стараются избавиться от работников, заменив на более молодых, это было бы очень странным. Кстати, в Арабских Эмиратах пенсионный возраст женщин 35 лет, а мужчин 40. Непонятно, когда женщины вообще успевают работать, поскольку в молодости рожают нескольких детей…. Исландцы же работать любят. Пенсионеры там редки. Обычно люди работают по доброй воле до глубокой старости. Больше всего поражает гуманизм государства, которое не гонит их на пенсию насильно, если люди хотят работать. Мы встречали весьма немолодых водителей, явно далеко за 70 лет. И стюардессу лет 75-ти….

изображения не найдены

Налоги у них высокие. 25% НДС и 49% подоходный. Бесплатная медицина и образование.

На всей территории Исландии встречаются источники с прозрачной водой, где всегда видно дно, несмотря на изрядную глубину… Мохнатые исландские лошадки, кажется, как и овцы, бродят сами по себе, вдали от человеческого жилья.

изображения не найдены

По острову Исландия проходит разлом Европейской и Американской континентальных плит. И можно из Европы по мостику сходить в Америку.

Государство старается максимально поощрять своих граждан. Особенно производителей продукции. Поэтому ввозная пошлина на сельскохозяйственную продукцию может достигать 700%. Зато местные фермеры чувствуют себя уверенно. Они стараются не упустить никаких возможностей. И уж если выращивают помидоры, тут же делают из них всевозможные соки и даже помидорный шнапс.

изображения не найдены

Во время кризиса были заморожены кредиты. Не требовались выплаты и даже разрешали банкротам через год вновь открывать предприятия.

Иностранцам недвижимость здесь не продают. Миграцию не поощряют ни в какой форме.

Фамилий как таковых нет. Но есть отчества, вместо фамилии. Если с отцовством проблемы, отчество дается по матери.

изображения не найдены

Преступность на острове присутствует. Как среди местного населения, так и среди иностранцев. Но иностранцам дают срок меньше в два раза. Отношение гуманное. Даже злостных убийц отпускают на свидание с девушкой и на выходные домой.

В стране частых туманов, дождей, вьюг и ледников несложно поверить в существование духов. Поэтому даже современные жители часто не сомневаются в существовании духов. Совсем недавно водитель такси приехал на стоянку и рассказал коллегам удивительную историю о том, как он увидел на дороге в тумане духа и посадил в машину. А потом посмотрел в окно заднего вида — духа в машине уже не было. Когда коллеги открыли дверцу машины, они увидели, что на сиденье лежит пьяный моряк, который улегся спать, отчего исчез из зеркала заднего вида.

изображения не найдены

В стране со столь суровой природой, с непредсказуемыми вулканами, холодом, ледниками и туманами, близкой к полярному кругу, можно лишь порадоваться мужеству и жизнеспособности населяющих ее людей. И удивиться красоте цивилизации, созданной ими.

04.01.2015
Zlata Rapp

изображения не найдены

изображения не найдены

17.01.2015
«Airwaves»: от «Sonic Youth» к Panasonic middle age 2Часть II

изображения не найдены

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало ЗДЕСЬ.

На следующий день я страдал от последствий избытка алкоголя и громкой музыки и недостатка «пильсюр», то есть исландских хотдогов, которые по неумолимому протоколу рейкьявикской пьяной ночи надлежит потреблять в предзакатно-похмельную рань. В животе бурчало, в башне пульсировало, в ушах звенело. Волноваться, впрочем, не стоило. После завтрака, который мой желудок воспринял как нечто пугающе инородное, за мной заехал Даниэль.

изображения не найдены

Даниэль прекрасный во всех отношениях чувак. Он балдеет от исландской музыки и обожает подтрунивать над двумя моими слабостями: маниакальной влюбленностью в Исландию и хронической неспособностью хотя бы единожды увидеть северное сияние. Поэтому в качестве кульминации прошлой ночи мы, спотыкаясь, добрели до гигантского рекламного щита, на котором было изображено это северное, не побоюсь этого слова, сияние, дабы доказать, что оно существует. Если честно, то я практически перестал в него верить. Мы по очереди фотографировали друг друга перед плакатом в откровенно обреченной попытке внушить друзьям и близким, что мне, наконец, удалось узреть Аврору Бореалис.

изображения не найдены

изображения не найдены

Исландия – лучшее место на земле для тех, кто встает с бодуна. Из крана течет непорочный энерджайзер – незамутнённая вода кристальной чистоты, которая волшебным образом подпитывает обезвоженный похмельем мозг, а клокочущий геотермальный теплом душ (только не обращайте внимания на легкий запах сероводорода – вы к нему привыкните!) исполняет чудеса на вашем теле. Когда вам чуток полегчает, топайте в джакузи, дабы внести финальный аккорд в сеанс похмельной терапии. Кстати, это напоминает мне о том, что исландцы практически не покупают питьевую воду в бутылочках: они убеждены, что у них в кранах течет лучшая вода на планете. Разумеется, они правы. Помнится, вокалистка Хафдис Хюльд как-то отчитала меня за то, что я купил бутылочку воды, и была категорически права.

изображения не найдены

изображения не найдены

Даниэль – человек, у которого всегда есть План. Он отвез нас в Голубую Лагуну – на «Похмельную Вечеринку». Мысль что надо. Голубая Лагуна, которая находится недалеко от аэропорта Кефлавик, на самом деле является побочным продуктом геотермальной электростанции неподалёку, которая обеспечивает энергией, водой и теплом тысячи исландцев, добывая сверхгорячий кипяток из земных недр. Но пусть вас не беспокоит промышленное происхождение воды: она совершенно безопасна. Напротив, все в один голос твердят, что вода в Лагуне лечит кожные заболевания – экзему и псориаз – хотя местами лично мне она кажется слишком горячей: настолько, что я начинаю думать о лангустинах, которых кидают в кастрюлю с кипящей водой в моем любимом ресторане «Fjöruborðið» [Берег моря] в Стокксейри. Знатоки утверждают, что перед тем, как встретить свой ошпаренный конец, эти небольшие и вежливые лобстеры пронзительно визжат. И я не могу не понять их состояния. В Лагуне содержатся неподвластные моему воображению шесть миллионов литров воды, которые обновляются каждые сорок восемь часов. Вода супер-теплая, а своим роскошным цветом, дающим название Лагуне, она обязана минералам, кремнию и водорослям. Именно они и образуют «супец», в которым плещутся туристы.

изображения не найдены

изображения не найдены

Посещение Голубой Лагуны – туристическая развлекуха номер один на острове. Мой читатель, вероятно, ждет от меня обличительных тирад – как от испанца по поводу нашествия туристов на Ибицу. Но я Лагуну обожаю. В сущности «Похмельная Вечеринка» мало отличалась от моих прежних расслабляющих посещений Лагуны – те же лазурные, как будто созданные для рекламного постера, воды, вкупе с обогащающей кожу белой кремневой грязью. Правда, в этот раз ди-джей у бассейна крутил то, что насколько мне известно, сегодня называют «свежими битами». В ларьке прямо в Лагуне продавалось пиво «Викинг», но мы согласились, что пиво в этот час было бы перебором. Водные процедуры в Голубой Лагуне под серенады расслабонящей техномузыки возымели желаемое действие, и я начал отходить от эксцессов прошлой ночи. Даниэль тоже переживал возрождение: на его лице снова заиграли краски жизни, хотя не исключаю, что это была косметическая маска, которую он заказал сразу после входа в Лагуну. Постепенно возвращалась и наша способность беседовать, хотя пока беседа вращалась вокруг не самого интеллектуального из сюжетов: вопроса, что делает исландских девчонок такими привлекательными. Это простительно: если учесть, что в Лагуне находилось множество симпатичных особ женского пола, эту тему было трудно не затронуть.

изображения не найдены

изображения не найдены

Пульс техномузыки начал постепенно густеть, как бы напоминая о том, что близится вечер и пора снова погружаться в «воздушные волны» фестивальной музыки. Когда мы вернулись в Рейкьявик, времени оставалось только на гамбургер впопыхах, в процессе поглощения которого мы заново изучили программу фестиваля и встретились с друзьями Даниэля.

изображения не найдены

изображения не найдены

Мы направились в «Идно» – бывший театр у озера Тьёрнин. Туда мы пошли смотреть «For a Minor Reflection» – пост-роковую команду, которую критики занесли в ту же ячейку, что «Sigur Rós» и группу с неправдоподобно загогуленным названием «God Speed You Black Emperor!» (восклицательный знак защищен авторским правом и потому не может быть опущен). Парни из «Reflection» были в ударе и опробовали сочетание новых номеров с призрачно минималистическим освещением. Эффект завораживал настолько, что только нарастающие гитарное крешендо вернуло нас в реальность. Если реальность – это возможность смотреть на новые исландские команды прямо в Исландии, сжимая в руке холодное пиво, у меня нет проблем с такой реальностью.

изображения не найдены

изображения не найдены

Продолжение последовало: здесь.

15.11.2014
Телепередача «Исландские сказки для взрослых»Выпуск I: ПОГОДА, СВЕТ И СИЯНИЕ ЗИМНЕЙ ИСЛАНДИИ

изображения не найдены

Обычно пишу самовлюбленные «бубликации» с исповедально-ироническими нотками, а тут захотел просто рассказать, за что я люблю зимнюю Исландию, что там можно делать в это время года, а чего нельзя, чего чаять, а чего ни чаять, ни кофить, ни пивить не следует. Вначале хотел сделать повествование в жанре «20 причин посетить Исландию», «20 вещей, не сделав которых, нельзя улетать из Исландии» или «На новогоднем рейсе в Исландию осталось всего 20 свободных мест: спешите бронироваться на сайте StasMir!». Писать все, как есть, без обиняков, отходяков, и порожняков: мощно и убедительно, как исландский ураган, избегая рекламной пурги.

изображения не найдены

Но потом просек, что Исландия – такое странное место, что о нем в одном лице не расскажешь, и придумал себе собственных Хрюшу и Степашу: Тупика-оптимиста и Ворона-пессимиста, которые помогут мне раскрыть тему зимней Исландии во всем ее шизофреническом величии. Рассаживайтесь поудобнее, граждане: начинаем вечерний выпуск нашей телепередачи «Исландские сказки для взрослых».

Ведущий: Чем Исландия славится в зимнее время?

Ворон-пессимист: Да вот чем: дубáк там приполярный, чё тут тереть: Норильск Никель и этот… как его? Сык? Дык? Каррр! – Сыктывкар – чисто отдыхают! Чай дома намерзлись: поедем всем вагонзаводом в Египет, а если поднимется восстание, так и Ху-с-ним Мубарак!

Тупик-оптимист: Но позвольте, Исландию омывает теплое течение Гольфстрим, климат там далеко не полярный, а славится остров, скорее, своими РОЖДЕСТВЕНСКИМИ ОГНЯМИ, НОВГОДНИМИ ФЕЙЕРВЕРКАМИ и СЕВЕРНЫМИ СИЯНИЯМИ!

Ведущий: И это станет темой нашей сегодняшней передачи:

ПОГОДА, СВЕТ И СИЯНИЕ ЗИМНЕЙ ИСЛАНДИИ

изображения не найдены

Общеизвестно, что Исландию следовало бы назвать «Гренландией» (зеленой страной), а Гренландии больше к лицу имя «Исландия» (ледяная страна). Первым в Исландии побывал фаререц по имени Наддоддур, который, заплутав в тумане, причалил у одного из восточных фьордов Исландии. Он поднялся на гору, чтобы поискать людское жилище, но ничего не увидел. Когда Наддоддур вернулся с гор к своей ладье, пошел снег, и он несправедливо назвал остров «Снайланд» – снежная земля.

Ворон-пессимист: И чё, там снега в декабре не будет?

Ведущий: В Исландии никто ничего никогда не обещает в плане погоды. Исландцы говорят: если вам не нравится погода, подождите пять минут, и она улучшится. Чего они вам не скажут, так это того, что когда погода вам по душе, она может за пять минут ухудшиться! Снег даже в зимние месяцы не превышает 11% осадков и выпадает чаще в феврале-марте. Вам случалось видеть исландцев в финале разных лыжных событий среди норвежцев, австрийцев и «прочих шведов»? Вот именно – нечасто: потому что Исландия – не самая зимняя страна.

Средняя температура в зимние месяцы держится на уровне нуля, а в декабре и январе нередко остается на слабоплюсовом уровне. И это все благодаря атлантическому течению, которое перебрасывает теплые воды в Арктику. В обиходе оно известно как Гольфстрим.

Тупик-оптимист: Ах, как это романтично… теплое течение! И зачем я каждую осень улетаю из Москвы в направлении Азор? Этой зимою я полечу в Исландию – например, на фантастически дешевом самолете венгерского бюджетника WizzAir из Внуково – с элегантной сумочкой «Луи Виттон», в босоножках из летней коллекции модного дома Юдашкина и в купальнике от «Прада»!

Ворон-пессимист: Ага, и примерзнешь своим глумурным шнобелем к этому ихнему Бля-бля-ёкулю… Слыхал небось про такой, хомяк радужноносый?

Ведущий: Ворон совершенно прав: одеваться надо разумно! Своему нынешнему названию – ледяная страна – Исландия обязана как раз одному такому «викингу в купальнике» – Флоуки. Он прибыл в Исландию летом, поселился на западных фьордах, сливался с природой, кричал, что здесь «каждая травинка маслом намазана», но – как крыловская стрекоза – к зиме не подготовился и перезимовал впроголодь.

Ворон-пессимист: Дурилка картонная, полный «Арктик санрайз»!

Ведущий: Ноу коммент! Вернувшись в Норвегию, Флоуки доложил, что страна, где он побывал – беспонтовая, ловить там нечего: мол, обступает ее зимою паковый лед. Кроче: Исландия да и только. На самом деле лед проникает из Гренландии только в западные регионы страны, да и то не так часто.

Тупик-оптимист: Нас, челюскинцев, льдами не запугаешь: я прилечу в Исландию элегантной норковой шубке!

Ворон-пессимист: Ага, пойдет дождь, и будешь там пленять сердца туземцев своим чарующим образом мокрой кошки. Потом шубу феном в отеле сушить. А потом выйдешь на шопинг, и на тебе тебя тамошние защитницы прав животных баллончиками с краской напишут, кто ты есть и чьим интересам служишь… А должóн высóко нéсть знамя совейского че-ка – россиянина! – на этом острове вулканического невезения.

Ведущий: Стоп, стоп! Какого невезения – от извержения вулкана Эйяфьядлайёкюдль авиационное сообщение в самой Исландии практически не пострадало! И что за ерунду ты несешь, Вороненок, про каких-то защитниц прав животных. Исландцы не склонны к экологическому радикализму, как и вообще к фанатизму, сами производят и носят замечательные меховые изделия, и уж тем более не указывают гостям острова, как тем одеваться.

Просто надо быть готовым к разным ситуациям: купальник от «Прада» пригодится в горячих источниках, бассейнах и в Голубой Лагуне! Что может быть прекраснее, чем нежиться в волшебных водах Лагуны, ловя губами упоительно белые снежинки! А шубка придется весьма кстати в новогоднюю ночь: исландцы любят изысканно одеться на праздники и выходные. Но надо взять с собой и теплые куртки, и лыжные или непромокаемые брюки для экскурсий, и хорошие ботинки. Одеваться на туры надо в стиле «капуста»: стало тепло – разделся, замерз – накинь слой!

А главное – не забыть праздничное настроение! Исландия в рождественский и новогодний сезон – это фестиваль огней, свечек, ярких электрических гирлянд, которыми украшены даже кресты на кладбищах, остров северных сияний и распускающихся, как белые цветы, снежных хлопьев, летящих в лобовое стекло ночного автомобиля. Но эту сказку мы расскажем в следующей передаче, а пока – до новых встреч на этом сайте, а главное – в Исландии!

Ведущий, Тупик-оптимист и Ворон-пессимист (хором): ВСЕ В ИСЛАНДИЮ С ФИРМОЙ «СТАМИР»!

Продолжение следует…

изображения не найдены

22.11.2013
Йелоблю бас или Новый Год в Исландии

изображения не найдены
изображения не найдены

Накануне чартера я мучительно долго летел из Альгарве в Рейкьявик с двумя пересадками. Приземлился в Кефлавике в полночь. Аэропорт наснежило, и девчонки из «Reykjavik Excursions» перекидывались снежками с водителями автобусов с энтузиазмом, присущим скорее жителям южной страны, внезапно настигнутым зимней сказкой, чем гражданам острова с незаслуженно леденящим названием. Рождество в Рейкьявике выпало «красным», то есть бесснежным, как и весь предыдущий месяц: исландцы успели истосковаться по белому и пушистому. До арендованной комнатки рядом с Большим Бассейном я добрался к двум утра, лег в три. Грудь переполняло волнение от долгожданной встречи с пропитанным йодом воздухом «острова свободы». Я хлебнул припасенного в дьютике исландского пива и заснул на хитроумных клетчатых одеялках и матрасиках, любезно предоставленных хозяевами.

изображения не найдены

На следующее утро, 29 декабря, меня разбудил телефонный звонок. Как и ожидалось, меня подняли на ноги принимающие «исхесты» с предложением провести неизбежный «митинг» о грядущем заезде. Я взял такси в булочную в Хапнарфьёрдюре. Таксист указал мне на то, что по субботним утрам она служит местом встреч различных клубов по интересам. Этим утром «по интересам» здесь заседали встречающие чартер из Москвы. Он приземлился почти вовремя. По пути в Рейкьявик туристы начали робко интересоваться приобретением дополнительных экскурсий, а я объяснять, что поймать меня можно будет в отеле «Сага» после экскурсий и что жителей других отелей до Нового Года я, скорее всего, не увижу вообще. Как обычно, установка «если хотите что-нибудь купить – побегайте за мною: я за вами бегать не буду» подействовала как волшебная флейта. Чем громче играешь «не надо мне ваших денег – у меня нет сдачи», тем настойчивее тянутся руки с купюрами. Последние вырывает из рук ураганный исландский ветер, как и мои листочки с убогими перечнями оплативших, готовых оплатить и помышляющих об оплате. Чтобы автоматизировать процесс, я начал вести список дополнительных экскурсий в «эксельке», каждый вечер отправляя его в Москву и в «Исхестар».

изображения не найдены
изображения не найдены
изображения не найдены

В этот вечер расселение в «Саге» прошло стремительно и безболезненно. Моей коллеге с «солянкой» из разных отелей в автобусе, вероятно, пришлось попотеть. Снег растаял, и на следующее утро растекшиеся по асфальту сугробы превратились в ледяной каток. 30 декабря мне не удалось добраться до отеля «Сага» пешком: ветер толкал меня по ледяному полю, как парусник на коньках. Пришлось брать очередное такси, несмотря на обострившееся в Москве отвращение к любым видам автотранспорта. В этот день мы выехали на экскурсию по Золотому кольцу, которая прошла в условиях беспрецедентно солнечной погоды. Над Золотым водопадом стояла живописная зимняя радуга, в разломе между континентами переливались созвездия монет, на ферме «Фридхеймар» наливали шнапс в рюмки из разрезанных пополам помидоров: день прошел «на ура».

изображения не найдены
изображения не найдены
изображения не найдены
изображения не найдены

На Золотом водопаде я заворожено наблюдал, как наши туристы, в том числе и с малыми чадами, беззаботно перемахивают через заграждения с предупредительными пиктограммами «нельзя», и «опасно», чтобы покрасоваться на ледяном краю над бездной. Это было проявлением не русского анархизма, как нередко интерпретируют подобное поведение иностранцы, а скорее характерной для нашего человека неспособности заметить и принять в качестве предупреждения что-либо менее рельефное, чем трехметровый забор с колючей проволокой или вскинутый автомат. Ожидания формируются опытом: жители полицейских государств вообще ни на что, кроме удара прикладом по ребрам, не реагируют. Впрочем, я зря обобщаю и, скорее всего, сам виноват в том, что недостаточно убедительно указал на опасную природу полузамерзших водопадов. Может, верно и то, что исландские предупредительные таблички и впрямь висят слишком низко. Так или иначе, когда я пошел выводить туристов с обледеневшей тропки и окинул надоевший водопад безразличным взором, я сам чуть не ослеп от яркости открывшейся моему взору радуги. Счастье, определенно, есть, и оно вернулось ко мне на Золотом водопаде!

изображения не найдены
изображения не найдены

Когда после экскурсии я остался в «Саге» продавать дополнительные туры, мне подумалось: среди тех, кто так безрассудно пошел на огороженный водопад, многие склонны терзать себя тревогой о том, какого цвета за ними заедет автобус на дополнительные экскурсии, какие бумажки нужно будет показать водителю, какие документы предъявит тот, и что делать, если придет автобус «неправильного» цвета. Виноваты не люди, а сформировавшая их система, но граждане дорогие, с такими установками можно в водопад загреметь еще до дополнительных экскурсий!

изображения не найдены
изображения не найдены
изображения не найдены

31 декабря мы отправились по городу и в Деревню викингов. В этот день опять похолодало, было достаточно солнечно, дул ураганный ветер. По пути на работу я остановился справить нужду у укромного строительного забора: когда моя собственная струя, настигнув меня откуда-то сзади и сверху, залилась мне за шиворот, я понял, что с главной силой природы – ветром – в Исландии все по-прежнему в порядке. Настроение складывалось вполне новогоднее.

изображения не найдены
изображения не найдены

У Хатльгримскиркьи в центре Рейкьявика мы всем автобусом наблюдали, как парочка юных европейцев минут пять преодолевали расстояние в несколько метров, отделявшее их от автобуса. Они пригнулись – как исландские карликовые березки – параллельно земле, тараня головой бешено летящий воздух, но снова и снова скатывались по обледенелому склону в исходную точку, пока автобус сам не подвинулся поближе к ним. Мне больше не понадобиться распространяться об угрозах обледеневших водопадов вкупе с ураганным ветром, понял я: их продемонстрировал наглядный пример. В целом, исландская природа быстро сдувает с трепетных крылышек русского туриста сословную спесь вкупе с сугубо городскими приоритетами.

изображения не найдены
изображения не найдены

Как обычно, когда над Рейкьявиком морозно дует, ветер чертил на небесах апокалипсические картины из раздербаненных на лоскутки облаков: «О, облака Балтики летом! / Лучше вас в мире этом / я не видел пока». Насчет Балтики я с Бродским спорить не буду. Но там закатные картинки пронизаны безбрежным северным покоем, а в Исландии рваное небо вспорото тревожными оранжевыми всполохами, как светомузыка на уже упомянутой Хатлгримскиркье. Попрошу Балтию с Атлантикой не путать!

изображения не найдены

Последний день года прошел удачно: Рейкьявик предстал в праздничном убранстве из лампочек и облаков: по стенам домов в центре города уморительно карабкались проекции исландских «йоуласвейнов», викинги исправно атаковали автобусы и похищали туристок, в связи со штормовым ветром начались рассуждения о том, разрешат ли этим вечером запланированные костры или нет. Около шести вечера мы начали собираться на новогодний ужин в ресторане на вершине нового небоскреба, который для удобства туристов в «Джазе» окрестили просто «Башня».

изображения не найдены

«Башня» оказалась очень цивильным заведением с пингвиноидными официантами и прекрасным видом на ночной Рейкьявик. Публику развлекал полный энтузиазма певец, который великолепно и безустанно знакомил гостей с творческим наследием Франка Синатры. После третьего прослушивания композиции «Нью-Йорк, Нью-Йорк» у меня возникло непреодолимое желание вскочить и попросить исландского «орфея» исполнить этот номер на бис: может, сломается или расшифрует намек. Помимо Синатры мне заполнилось исполнение лаундж-заджазованной «Can’t Buy Me Love» и набравшей миллионы «лайков» на Фейсбуке ковбойской песни Эдуарда Хиля. В контексте праздника все звучало стильно и торжественно: Новый Год выдался действительно в стиле Джаз! Один одаренный гость из России исполнил «Guitar, guitar, guitar, come to my boudoir» с томной хрипотцой, другой остроумный турист комично поздравил соотечественников, пародируя Жириновского.

изображения не найдены
изображения не найдены

Помимо россиян, на торжестве присутствовало некоторое число коренастых норвежцев: когда около восьми вечера русские овладели микрофоном и поднесли к нему айпад, исполнивший новогоднее обращение с курантами, последние пришли в недоумение. Половина россиян встала, другая осталась сидеть – вероятно, сторонясь родного пафоса на сонной чужбине. Я понимаю и тех, и других: главное, чтобы всем было комфортно и весело, а уж кто как отмечает — дело десятое.

изображения не найдены

После Нового Года по московскому времени мы загрузились в автобусы и поехали на костры, которые, к счастью, не отменили, так как погода наладилась. Мы положились на водителей, а они, мотивируемые удобством парковки, выбрали в этот раз достаточно далекие пепелища. Автобусы прибыли, когда костры уже перевалили через пиковую мощность: определенно, «косяк».

изображения не найдены

Cалют наблюдали на безопасном расстоянии из «Башни». В эту ночь триста двадцать тысяч исландцев, без сомнения, израсходовали свои среднестатистические ежегодные пятьсот тонн фейерверков, а может и больше. В 2012 году остров официально вышел из кризиса, и наметившийся экономический рост не мог не отразится на кривой продаж пиротехники в среднестатистические руки. Напомню, что правом продажи новогодних фейерверков на острове располагают исключительно спасательные службы – что-то вроде местного МЧС – в которых многие исландцы добровольно и безвозмездно выполняют почетные обязанности по спасению соотечественников и туристов. На заработанные от продажи пиротехники деньги спасатели приобретают разную технику, в том числе джипы с большими колесами, ставшие своего рода неофициальной эмблемой острова. Многие из наших туристов до исландского Нового Года дотянули уже похрапывая – особенно детишки. После часа утра мы вывезли из «Башни» последнего клиента. Новый Год удался.

изображения не найдены

В полдень первого января мы отправились в Голубую Лагуну, где соскребли и соскрáбили с себя кремневой глиной ошметки прошлогодней усталости. Лагуна переживала небывалый наплыв туристов, многолюдный хвост которых опоясал все ее крытые помещения. Говорят, что срок ожидания входа в «спа номер один в Европе» составлял в этот день два часа. Это неудивительно: Лагуна была единственным развлечением на острове, функционировавшим в первый день нового года. Нашу группу с ваучерами эти «страсти-толпасти», впрочем, не коснулись. Мы рекордно быстро вошли в Лагуну и приступили к омовениям. Помню, что все пятьдесят километров обратной дороги в город я «пролежал» на телефоне, заказывая туристам ужины в редких ресторанах, открытых в тот вечер. Эти рестораны можно было пересчитать по пальцам, а поскольку моя коллега в другом автобусе занималась ровно тем же, мы вдвоем рекордно быстро истощили все ресторанно-посадочные мощности исландской столицы.

изображения не найдены
изображения не найдены
изображения не найдены

Второго января большинство туристов отправилось в поездку по Южному Берегу. Я поехал с индивидуалами по Золотому Кольцу на семиместном арендованном «крайслере», оборудованном – как и большинство прокатных машин в Исландии, только всесезонной резиной. Этот день был ознаменован беспрецедентным даже по исландским меркам гололедом. «Крайслер» минут тридцать взбирался на холмик у Денежного разлома на полях Тинга, снова и снова скатываясь по льду в исходную точку. Подъем удался только после того, как я израсходовал весь песок в ящике, поставленном служителями Национального парка именно для подобных случаев. Еще утром мы видели большой автобус человек на шестьдесят, который вылетел с дороги, и несколько машин поменьше, раскорячившихся за пределами дорожного полотна. Ничего страшного там не произошло – в этот день все плелись по кольцу улитками – но приятного все же мало. Помимо гололеда восприятию красот препятствовал туман типа «вырви глаз», поэтому на моих пассажиров Исландия произвела, как мне показалось, удручающее-сонное впечатление.

изображения не найдены

Вечером была намечена «охота на северное сияние», которую пришлось отменить ввиду очевидно неблагоприятных погодных условий и аварийности выезда за пределы города в целом. После «Саги» мне удалось объехать несколько отелей, раздавая с трудом собранные с дополнительных экскурсантов деньги. Буря негативных туристических эмоций ожидала меня в одном из отелей, где меня обвинили чуть ли не в мошенничестве. Пришлось вернуть деньги, которые подлежали компенсации только в Москве. Я все понимаю: если не купить достаточно туров, то в отеле можно соскучиться. Но и вы поймите, господа хорошие, лучше отменить тур, чем блуждать в потемках по зловещему гололеду с вероятным аварийным исходом.

изображения не найдены

На следующее утро – 3 января – я помог туристам из «Саги» отправиться в дополнительные туры на джипах и на лошадках, а также арендовать машину. Все прошло без сучка и задорины, и потому опасения клиентов о том, что за ними придет автобус неправильного цвета, оказались беспочвенными. Еще в интуристовской молодости я с интересом наблюдал, как американский дяденька настойчиво гундосил неотразимой гидэссе из соседнего автобуса: «я люблю вас». Последней, сбитой с толку несуразностью контекста и отягощенной опытом «разборок» с туристами, в неразборчивом носовом прононсе заокеанского гостя послышалось что-то про «yellow-blue bus», и она начала горячо доказывала тому, что автобусов иной расцветки, кроме принятых в те годы красно-белой, в наличии не имеется.

изображения не найдены

С тех пор мне всегда хочется сказать своим клиентам, которые с каждым годом становятся все более информированными, опытными, подготовленными, толерантными и чуткими: «Yellow-blue bus!». Спасибо Вам за терпение и понимание, если мы где-то «накосячили». Спасибо за то, что Вы снова и снова заряжаете нас, принимающих Вас в Исландии, своими сияющими счастьем взорами. Наши глазенки «замылились» от обилия исландских радуг, а Вы снова и снова «разлипаете» их, чтобы мы могли делать то, без чего не мыслим жизни – дарить Вам радость и получать в ответ Вашу благодарность. Спасибо «Джазу» за то, что они правильно информируют туристов о возможных казусах исландской природы, берут на себя организацию непростых чартеров на далекий остров. Огромное спасибо всем, кто приехал на Новый Год в Исландию, желаю туда еще не раз вернуться. С прошедшим Новым Годом, плавно перетекающим в Святого Валентина! А туристические автобусы я бы и впрямь расцветил во все цвета, как новогоднее небо над Рейкьявиком, чтобы ни один турист больше никогда не попадал в чужой автобус и не спрашивал, какого цвета автобус придет за ним. Разумеется, yellow-blue bus!

изображения не найдены
изображения не найдены
изображения не найдены
изображения не найдены
изображения не найдены
изображения не найдены
изображения не найдены

01.02.2013
Чебурашкины с РублеффкиЧасть цикла «Зимние утехи»

изображения не найдены

Мануил Баррозу
отменил морозы
И цветут мимозы
вдоль реки Формозы…

изображения не найдены

Эти строки навеяны моими двумя последними новыми годами, проведенными – вопреки обыкновению – в краях не столь морозных, а вполне мимозных. В России, впрочем, морозов не отменяли, и, сладко скукожившись и вдыхая морозную свежесть, я задумал составить топ-десятку зимних радостей – от самых заснеженных до приятно горячительных. В этот каталог не вошли Альпы-лыжи, Рованиеми-Санты, ледяные отели и прочие «широковоспетости». Перечень зимнего счастья должен быть сугубо личным, интимно выстраданным и реактивно облапачивающим (окрыляющим). Разумеется, в этом списке лидирует – Новый Год в Исландии, который за полтора десятилетия приема российских туристов стал для меня миссией сродни религиозной, сладкой болью и горькой усладой. Сегодня я уже не помню, кого я ежезимно рвался выводить из дебрей межкультурных потемок, возомнив себя исландским Моисеем. То ли русские души, в буквальном смысле заблудшие на новогодних исландских пепелищах, то ли окостеневших в своих предрассудках исландских рестораторов, туроператоров и прочих отельеров, год за годом организовывавших торжества в наивном убеждении, что русские “отмечают” приблизительно так же, как остальное человечество. Как я ни пытался выстроить из своего разума, сердца, знаний и опыта мостик над пропастью, разделяющей две культуры, результат был всегда один: недовольными оставались и те, и другие.

Казалось бы, чего тут сложного – приехал, порадовался, выпил-закусил, да улетай себе восвояси, но не тут-то было: русские умеют громоздить на своем пути бурелом из несуществующих сложностей, демонстрируя творческое, но удручающе инопланетное восприятие реальности. Начав принимать русские группы в Исландии, я довольно скоро уяснил для себя, что у многих моих уважаемых сограждан в голове прописано некое правило сквозного апгрейда. Звучит он примерно следующим образом: если по пути на место отдыха ты сидел в салоне бизнес класса, то на трансфере автоматически можешь претендовать на лимузин с мигалками, при расселении – на люкс апартаменты, а на экскурсиях – как минимум на вертолет, хоть ни за то, ни за другое, ни за третье не платил. Бáрака какая-то что ли на них библейским голубком ниспадает в этом бизнес классе, или бортпроводница Рагнхейдюр – Мисс Исландия образца 1965 года – выписывает всем сквозные индульгенции, но в результате русский турист получает пожизненный апгрейд по всем статьям: ОДИН РАЗ В БИЗНЕС КЛАСС – УЖЕ НЕ РАПИДАС!

Вопрос рассадки русских людей, всегда почему-то занимающих в полтора раза больше мест, чем им положено, оказался настолько чувствительным, что я начал делить обычный туристический автобус на «бизнес», «эконом» и «улучшенный» классы, рассаживая и пересаживая пассажиров соответствии с выдуманными ими же категориями собственной значимости. Если бы я предложил доплачивать примерно по штуке евро за апгрейд класса в салоне автобуса, думаю, греб бы денежки лопатою, неизменно прикрепленной в Исландии к автобусам и джипам. Или огрёб бы этой самой лопатою от разъяренной толпы, которая, отбросив не прекращающуюся ни нам миг классовую борьбу внутри автобуса, объединилась бы против меня в едином порыве. А если бы автобус подавали всегда один и тот же, я бы разделил его занавесочками на секции, повесил персидские ковры, расставил ширмочки из «Якитории», развесил на спинках таблички «Зарезервировано», «ВИП место», «Эксклюзивно для господина Пупкина-Депутаткина»…

Как на беду, автобусы исландские диспетчеры подавали всегда разные, да к тому же не всегда исправные. Последнее обстоятельство придавало отголосок легитимности требованиям тех туристов, кто незамедлительно по прилете позиционировал себя как «Человек с Рублевки». Как правило, это были барышни, подкреплявшие весомость своей элитной сопричастности пуленепробиваемым доказательством: «На мне платье от Юдашкина!!!». Кто такой Юдашкин я в своей островной заскорузлости до сих пор представляю себе слабо, но думаю, что хороший человек, к которому правила жизни покупательниц его платьев имеют приблизительно такое же отношения, какое Инструкция по извлечению кишок, изданная Святой Инквизицией, имеет к учению Христа. Так или иначе, я быстро осознал, что правило сквозного апгрейда распространяется не только на пассажиров бизнес класса, но и на обитателей Рублевки, директоров крупных предприятий, лиц, однажды показанных по телевизору, лиц, сидевших в детсадике на горшке рядом с лицами, показанными по телевизору, и прочий сплошняковый бомонд, туго набившийся ко мне в автобус… Зафиксировав «косяк» с автобусом, возмущенные “барышни с Рублевки” начинали добиваться, чтобы я провел им апгрейд их скудных комнат на роскошные апартаменты, либо посадил за новогодним столом рядом с сыном Префекта Южного Округа, который, по их сведениям, инкогнито посещает исландские гейзеры в составе группы. Мне роль властелина судеб, безусловно, импонировала, и я бесцеремонно сливал таким “мисс Мудашкиным“ любых непарных мужиков в наших рядах как внебрачных сыновей префектов, младших чубаисов и прочих завуалированных випов. Надеюсь, этим мужикам – да и всем остальным гостям – удалось узреть что-либо из тускло освещенных в полярной ночи прелестей милого моему сердцу острова, вопреки незатихающей сословной возне всех этих депуташкиных-чебурашкиных.

Мне самому нравилось все – лошадки, силачи, фокусники, лангустины, оперные певцы, джипы и Голубая Лагуна, новогодние салюты и костры, даже дикие шторма, порой срывавшие нам и костры, и экскурсии, и приземления самолетов. Поэтому не стану слишком распространяться на тему того, что русский человек не способен спокойно сидеть за праздничным столом, а должен почему-то ежеминутно вскакивать и возмущаться: «Ну чё, так и будем сидеть – когда же, наконец, начнется?» или «Это чё – все что ли?». При этом он так занят своим этим переживанием, думкой о том, зря или все-таки не зря он выкатил столько денег за праздник, что и праздника-то самого не видит. Что поделаешь, такая вот национальная особенность: никогда не здесь и не сейчас, всегда «Да когда же начнут?» и «Почему так быстро закончилось?». К тому же Новый Год – праздник, посвященный УСКОЛЬЗАЮЩЕМУ ВРЕМЕНИ, и в новогодний сезон эта ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ НЕПРИЧАСТНОСТЬ К НАСТОЯЩЕМУ обостряется в русской душе до истерики.

Не стоит обижаться и на исландцев, например – на уважаемого исландского ресторатора, который ежегодно выговаривал мне в глубоком расстройстве: «Смирнофф, в этом гоуду поусле ваш этот русский праздник я достать из под стол 467 пустой бутылка без акцизный марка наш исландский алкоголь-райх-монополия! В следующий раз буду звонить полиция». Не буду, потому убогий он какой-то: как представишь себе, как он 1 января все утро проползал под столами, горько бормотал, подсчитывал убытки и делил пустые бутылки на чуждые русские и родные исландские… Лучше бы пошел и сдал все бутылки скопом – глядишь, еще бы штуку евро в карман положил – чем впустую сокрушаться об упущенных из-за русского пофигизма доходах. Да и сам он виноват, ресторатор этот: разносил бы бухло пошвыдче, выпили бы подчистую и свое «левое», и его «правое». Тоже, кстати, не насквозь акцизное: рестораторы в Рейкьявике охотно берут водку у русских рыбаков, а уже какую ТЕ берут водку, мы с вами догадываемся.

Не буду никого судить, «стебать», осмеивать, потому что сам такой же. Жизнь – что русское новогоднее застолье. Вначале полжизни спрашиваешь: «Ну когда же, наконец, начнется?», а потом «Это чё, все что ли?». В сущности, все мы немножко… Чебурашкины с Рублеффки.

изображения не найдены

изображения не найдены
изображения не найдены

изображения не найдены
изображения не найдены

26.01.2012
Исландия: Суртур два раза не предупреждает!Мне снится пепел!

изображения не найдены

У разматывающейся истории с исландским пеплом и авиаперевозками имеется немало забавных аспектов, подчеркивающих наличие чувства юмора и поэтической справедливости у богов этого североатлантического острова.

Начнем с того, что в нарушение традиции журналистских вопросов «что, где, когда?» никто из журналистов всерьез не берется произнести название вулкана, который как deus ex machina, то бишь «бог из машины» (ну или чертик из коробочки), выскочил на сцену 20 марта и чуть не спас исландскую экономику. В самом деле, слово «Эйья-Фйадла-Ёкудль» – не для слабонервных: звучит, как языческое проклятие, даже если не знаешь, что это имя действующего вулкана, а уж вкупе с таковым знанием оно вообще способно напугать до смерти обывателя. Ведь не Ключевская Сопка какая родная и до боли отечественная, близкая нам и понятная, а этот самый шаманский иноземный ёкуль-мокуль парализовал воздушное сообщение в западной Европе и дышит фффторовым перегаром на наши западные границы! Поэтому лучше без «ёкуля», а просто «исландский вулкан». Редкие попытки наших и европейских дикторов произнести его название, вероятно, вызывают гомерический смех у скандинавского вулканического бога Суртура – предтечи Рагнарёка, этот самый Рагнарёк, то есть конец света, тем самым приближая.

изображения не найдены

Между тем, ничего страшного в названии этого собственно не вулкана даже, а ледника нет: «эйа» — что-то вроде острова, «фйадль» — гора, «ёкудль» — ледник. «Ледник острово-ватых гор» или что-то в этом духе, причем логическое ударение на слово «ледник», а не на «вулкан», который по контрасту величают «эльд-фйадлом», то есть «огненной горой». Под этим ледником я так часто водил экскурсии по Южному Берегу и разным джиповатым маршрутам, что начал забывать, что это вулкан, а не язычок синего льда, проглядывающий из-за гор в редкие солнечные здни. Да и в извержении 20 марта тоже ничего страшного не было: фейсбук обвешан фотками типа «Я и Ёкуль», машин – как на Бродвее, людей – как в метро, евро-туристы обнимаются и клянутся друг другу в вечной любви и верности на фоне брызжущей лавы, тарахтят суперджипы и вертолеты, гребет деньги тур-машина. Авиалинии рассылают спец. предложения «выходные на вулкане», выполненные в эстетике ада с пляшущими языками пламени, переполнены отели и кемпинги, в марте – одном из самых несезонных месяцев – зарегистрировано рекордное число туристов – аш 26 000, и это при населении страны в 320 000 душ! У авиалинии-бюджетника «Iceland Express» продажи в марте выросли на 20 процентов, а по дороге на вулкан, предлагающий свои услуги всего в 120 км от исландской столицы, в районе с населением то ли в 600 то ли 800 душ, все из которых ныне эвакуированы, возникли пробки! Для полноты картины не хватало лишь депутатов, скачущих в вулканический ад на коротконогих исландских лошадках с мигалками, укрепленными… не знаю где, на крупе или на холке, но так или иначе, то ли Один, то ли Тор, а вернее всего этот самый вулканический Суртур протянули измученным экономическому противостоянию с британцами и голландцами исландскому народу руку крепкой языческой помощи.

изображения не найдены

Остается только отдать должное находчивости исландской тур индустрии – из сточных вод промышленного предприятия у них получилась Голубая Лагуна, из извержения, которое должно было официально закончиться 12 апреля – мировой аттракцион. Не меньшего уважения заслуживает и исландская организация при чрезвычайных ситуациях (в мирной жизни все бы тоже было ничего, если бы не еже-пятиминутные перерывы на кислый кофе, минималистические часы работы и тотальное самообслуживание). Ведь эвакуация и все мероприятия были уже давно отработаны местными спасателями – между прочим, бесплатно трудящимися под эгидой исландского отделения Красного Креста. Немало пришлось потрудиться и над обеспечением безопасности «паломников» на вулкан, так и норовивших то обжечься, то замерзнуть вдали от официальных вулкановых троп. Ад в скандинавской языческой религии, кстати, место не горячее, как для христианина, а наоборот холодное, поэтому когда в марте температуры упали до минус семнадцати спасатели встревожились не на шутку. А 7 апреля извержение все-таки стало результатом гибели двух исландцев, потерявшихся в обезбензиневшей Хонде ЭсЮВи в районе Флйотсхлид. Люди просто замерзли насмерть, что нередко случалось в истории Исландии. Следователь Эрлендур – герой переведенных на множество языков мира, а теперь, похоже, и на русский, детективов исландского писателя Аурнальдура Индридасона – как раз специализируется на пропавших при подобных обстоятельствах людях – холод, шторм, безлюдье, устала лошадка или сломался джипик. Те, кто был в Исландии, знает, что шторм может измотать до смерти в ста метрах от отеля в Рейкьявике, а уж с большой природой в пятистах метрах от города лучше не шутить!

изображения не найдены

Ну а теперь последний изящный мазок к портрету мстительных исландских богов – удар по авиасообщению в Британии, Голландии и остальной недружественной исландцам Европе. Еще в январе, когда на Британию обрушились снежные бури, исландский интернет пестрил приколами типа «Сдавайся, Британия, или мы засыплем вас снегом!», «Британцы, простите исландцам все долги, и мы отзовем снегопад!». Один лишь IceSave, рухнувший первым, опустошил карманы 350 000 британцев (а это больше, чем население самого острова) на сумму пять миллиардов Евро, а Ландсбанкинн, услугами которого я продолжаю пользоваться с маньякальным упорством, нашалил на 22 миллиарда Евро. А было еще 125 000 голландских вкладчиков, два других банка, внешний долг в пять (если не ошибаюсь) валовых национальных продуктов, непонятные рассуждения о степени виновности и невиновности тех, кто честно играл по всем законам рынка. Для меня что миллион, что миллиард, что триллион – один хрен, я все равно не в силах это представить, а взнос под 6% и 5% годовых, предлагавшийся IceSave в Британии и Голландии – банковский продукт с высоким риском, так что не сильно мне жалко британских вкладчиков, доверившихся сомнительному интернет-банку из Исландии.

изображения не найдены

О дальнейшем – как британцы обрушили всю мощь своего антитеррористического законодательства на мой остров (А почему нет, если иностранные приобретения исландцев превышали ВНП? Тупику ясно, что отмывка денег!), о падении правительства, о бунтах с гремящими кастрюлями и поварешками, об обращении к России – старому другу, не раз выручавшему полевевших исландцев в годы холодной войны (ага, раскатали губу, привыкли разводить державы по геополитическому признаку!), о блокировании британцами и голландцами займов Международного валютного фонда и заявки в Евросоюз, наконец, о референдуме, на котором 93% исландцев проголосовали против отдачи денежек, по крайней мере, в предложенной форме, читайте в Википедии на английском. Там все подробно. Мне же в этой ситуации больше всего понравилось, как похорошел Рейкьявик за годы бунтов — раньше стекла и витрины били спьяну повсюду, машины вандализировали, кака-пипи по всему центру города, а теперь все кака-пипи только на здание парламента: и снежками его лупим, и пивными банками, кастрюлями гремим, и творческие плакаты всякие, перформансы и акции придумываем, пляшем, поем под пластинку Пинк Флойда «Стена» – вот что значит направленная энергетика протеста! Люди стали ближе друг другу, а город краше, один лишь парламент в вечной осаде, ну так на то он и парламент!

изображения не найдены

Много лет назад еще при моей жизни в Исландии высший полицейский чин из США, которому гостеприимные исландцы продемонстрировали «ночную жизнь» исландской столицы, был неприятно удивлен привычкой среднего исландского «ночножизника» в процессе паб-крола взять да и помочиться на ступеньки парламента: типа, у нас на Капитолий нельзя, а у вас значит можно? Причину этого феномена хорошо объяснил британским телезрителям исландский президент Оулавур Рагнар Гримсон: великолепно парировав вопли британского ток-шоу хоста, этот старый лис спокойно объяснил британцам, что в Исландии, в отличие от Британии, давно существует традиция прямой демократии, а не репрезентативной. Вероятно, речь шла скорее о каком-то духе неповиновения вообще, присущем сонам и доттирам исландской природы, чем об исторических фактах: на древних альтингах (парламентах) исландцы вечевали репрезентативно – посредством «годар» (само-назначенных вождей-депутатов), да и в истории современной республики этот референдум был первым с момента провозглашения в 1944 году, но на британцев, по-моему, подействовал.

изображения не найдены

Подействовал, как и исландский пепел, первым накрывшим Хитроу. Ведь предупреждали же вас еще зимой, когда вас нашим снегом засыпало – не связывайтесь с нами, британцы, наши сканди-боги сильнее ваших кельтских! Европа не летает, зависли миллионы пассажиров, грозят убытки миллиардные, а в Рейкьявике пока дышать можно, больше всего волнует судьба барашков и коняшков, оставленных на фермах. В МВФ точно испугались гнева исландских богов, объявив сегодня о выделении кредита в 160 миллионов долларов зловещему острову, так что Britain, follow suit!

изображения не найдены

Объективности ради следует добавить, что и самой Исландии досталось, как вчера говорили в том самом парламенте, уже евро на полмиллиона, и что могло бы быть намного хуже, если бы островитяне не были генетически подготовлены именно к такой ситуации, и что хуже стать еще может. Ну а российским туристам, ради которых, разумеется, все это и затевалось – и эта статья, и банковский кризис, и извержение, и генензис, и экзодус, хочется пожелать не отказываться от туров в Исландию – когда еще такое увидишь? Лететь до Исландии летом чартерным рейсом быстрее, чем проехать от кольца до Международного Аэропорта Шыре-мать-его, откуда этот чартер, вероятно, полетит, да и задохнуться в клубах вулканической пыли, на мой взгляд, романтичнее, чем зловещих испарениях зимнего реагента или песка, которыми мы упорно добиваем нашу дохленькую природу. Присоединяйтесь, бароны!

изображения не найдены

изображения не найдены

17.04.2010