Метка: Дьюпивогюр

  • Лососёвые фермы в ИсландииВосточные фьорды 3

    Лососёвые фермы в ИсландииВосточные фьорды 3

    изображения не найдены

    Не верится, но мои заметки об Исландии с обилием непроизносимых имен и названий некоторые дочитывают до конца. А поэтому продолжим путешествие по Восточным фьордам Исландии – но не как по путеводителю. Путеводитель, разумеется, готов, но, как и большинство моих проектов, по большей части в голове.

    изображения не найдены

    Вместо того чтобы колошматить – как гравием по лобовому стеклу – мелкими деталями (trivia), выберем ключевую тему. Лет двадцать назад, рассказывая о Восточной Исландии, я бы сосредоточился на теме промышленного развития этого безлюдного региона, дебатов вокруг сооружения электростанции и алюминиевого комбината. Но сегодня промышленное развитие уже факт: оно даже одарило – вопреки опасениям – туристический сектор новым базальтовым каньоном искусственного происхождения (Stuðlagil).

    изображения не найдены

    Часть средств на сооружение памятника первому афроисландцу Хансу Йоунатану (Hans Jónatan) в городке Дьюпивогюр (Djúpivogur) была получена от местной лососевой фермы. Об этом писал в предыдущей главе. Поэтому строим изящную арку к аквакультуре – точнее марикультуре или морскому фермерству, а проще выращиванию лосося в огороженных сетками садках, которые триумфально шагают по зеркальным гладям Восточных Фьордов (как, впрочем, и Западных).

    изображения не найдены

    В марте 2021 года мы узнали, что садковый лосось обошел все добываемые породы рыбы в структуре исландского рыбного экспорта, кроме, разумеется, королевской породы – трески. За 2020 год Исландия экспортировала «фермерского лосося» (ОК, в России атлантический лосось называют «сёмгой») на сумму 20,5 миллиардов крон (140 миллионов евро), трески на 131,9 миллиардов крон (порядка 900 миллионов евро). Пикша, скумбрия и селедка “нервно курят” далеко позади, а мойва последние два года вообще ловилась слабо. Только 6% фермерского лосося производится на земле: куда дешевле растить его прямо во фьордах, да и карбоновый отпечаток морского фермерства скромнее, чем у наземной аквакультуры.

    изображения не найдены

    За скобками остается дискуссия о кормах, генетических модификациях, полезности/канцерогенности искусственно выращенной рыбы, которой в мире на сегодня, как мне кажется, 50-50% с дикой.  Генетически модифицированный лосось, впрочем, волнуют исландцев больше, чем пищевая безопасность неведомых стран, куда они его продают. Если садки в океане поломает шторм, генетически модифицированная норвежская сёмга, рожденная «со стертой памятью», смешается с нашим исландским лососем, которого ловим за бешенные деньги. И куда их потомство, скреп лишенное, пойдет на нерест?

    И вот что у нас стряслось 13 декабря в восточных фьордах. Фирма «Laxar» решила истребить ВЕСЬ лосось в морских садках во фьорде Рейдарфьордюр (Reyðarfjörður) на востоке Исландии. В одном из садком был обнаружен вирус, который вызывает инфекционную анемию лосося (ISA). Это первый случай, когда патогенный вариант вируса ISA был вскрылся в исландском лососе: его называют лососевым гриппом.

    изображения не найдены

    Вирус был обнаружен в ходе патологоанатомических исследований и анализов после того, как в одном садке была выявлена избыточная смертность. Фирма и ветеринарные власти острова решили предать эвтаназии всю рыбу в садке. Рыба еще не достигла возраста «урожая» (про праздник урожая читайте «Затворник и Шестипалый» Пелевина или «Скотный двор» Оруэлла). Усилили мониторинг и сбор анализов в других садках и тоже нашли призраки заражения вирусом, хотя и без летальности.

    Почесав репы, фирмачи и ветеринарные власти решили на всякий случай уничтожить ВСЮ рыбу в садках во фьорде. На всякий пожарный, что утешительно! Бывает, что такой «урожай» продают какому-нибудь министерству обороны.

    Соображения насчет фермерской рыбы всегда рад читать, но экспертными знаниями в этой области не обладаю. Завтра знакомимся с Рейдарфьордюром и дорогой к нему.

    А вот еще какие бывают приключения с рыбой в Исландии.

    изображения не найдены

  • Самое теплое место в Исландии и первый темнокожий исландецВосточные фьорды 2

    Самое теплое место в Исландии и первый темнокожий исландецВосточные фьорды 2

    Продолжение: начало здесь.

    В Исландии, если верить официальной статистике, температуры выше 30°C/86°F регистрировались всего ШЕСТЬ раз. Абсолютный рекорд в 30.5°C/86.9°F был зафиксирован 22 июня 1939 года на территории имения Teigahorn чуть севернее городка Дьюпивогюр (Djúpivogur) в третьем (снизу) из так называемых восточных фьордов по имени Беруфьёрдюр (Berufjörður). Регион Эйстюрланд (Austurland) или Восточная Исландия.

    За Дьюпивогюром справа от дороги расположена информационная доска с видом на фьорд и россыпь характерных деревяных построек, покрытых смолой для долговечности. Табличка повествует о том, что здесь проживала первая в истории Исландии женщина-фотограф Хансина Регина Бьёрнсдоуттир (Hansína Regína Björnsdóttir). Годы жизни: 1884-1973.

    Регина была праправнучкой Ханса Йоунатана (Hans Jónatan) – чернокожего раба с Датских Кариб, героического защитника Копенгагена в морской битве 1801 года. Ханса за воинскую доблесть освободил датский король, с чем не согласилась хозяйка раба. Вот незадача: сам король не смог отжать у алчной тетки раба, которого та считала своей собственностью! Ханс проиграл суд и бежал в Исландию, где поселился в Дьюпивогюре. Годы его жизни: 1784-1827.

    Памятный знак в честь Ханса Йоунатана, первого темнокожего исландца, собирались открыть перед Лангабуд (Langabúð) – датской торговой станцией, которую он в конечном итоге возглавил. Но в итоге стрела с разорванными цепями, названная «Frelsi» (Cвобода), появилась 10 июня уходящего 2021 года у главной достопримечательности Дьюпивогюра – 34 каменных яйиц, о которых писал здесь.

    Здание торговой станции, к слову, одно из самых старых в Исландии – 1790 года постройки. Дьюпивогюр – старейший торговый пункт в Исландии – был основан в 1589 году.

    Внутрь любительского музея Teigahorn зайти любопытно, но вовсе не обязательно, а вот прогулка по территории имения всегда приятна. Музеи в Восточной Исландии посвящены главным образом птичкам и камням – в том числе исландскому шпату, цеолитам, лазуритам, которые, конечно, обладают магическими свойствами. Как и треугольно-пирамидальная гора Буландстинюр (Búlandstindur) высотою 1069 метров.

    Утверждают, что это третья из самых фотографируемых гор на острове после Киркйюфедль (Kirkjufell), которую в «Игре престолов» переименовали в «Arrowhead Mountain», и Вестрахортна (Vestrahorn), который местные жители называют «Горой Бэтмана».

    Почему? Приезжайте сами и посмотрите. И вот еще: Восточная Исландия славится не только самыми высокими температурами, но и вырвиглазными туманам. Туристам выпаает то то, то это, но не то и это сразу. Что касается температур: все рекорды – в прошлом веке! Короче, готовьтесь к плюс десяти, а не к тридцати!

    изображения не найдены

  • Роковые яйца радостиВосточные фьорды

    Роковые яйца радостиВосточные фьорды

    изображения не найдены

    В Исландии нештатно холодное весна/лето. Когда выдаются окна между туристами, сбегаю на снотворные юга. Самолет дешевле, чем ночь в Рейкьявике. Но выпала возможность пожить на Восточных Фьордах. Оглушительно раскашлявшись, я покатил единиться со студеными туманами и яйценосными глупышами. Это птицы такие, из отряда буревестников, а не депутаты местного законодательного собрания, напустившие тумана.

    изображения не найдены

    Общеизвестно, что Восточная Исландия занимает больше пятой части острова (22721 квадратный километр), а проживает в ней не то 3%, не то 4% населения. Там у них туманы и дожди, холодные рассветы, ужасные дороги. Теоретически рай для трекинга, а на практике полный “туманный альбинос”.

    изображения не найдены

    Удалось немного освежить в голове названия и очередность многократно объезженных, но вечно путающихся в фьордов. И вдоволь походить, хотя от переходов через высоченные «скарды» (перевалы) я благоразумно отказался.

    изображения не найдены

    Сразу за Хёбном растопырилась геометрически безупречная гора Vestrahorn – Западный Рог, которую туристы называют «Batman Mountain». Под ней полуостров Стоккснес с фотогенично разлагающейся радарной станцией и заброшенной киношниками деревней викингов.

    Дальше упоительные кусочки побережья, к счастью, не засвеченные до такой степени как, скажем, Reynisfjara, которую за пределами Исландии величают «black sand beach». Я извиняюсь, а друге пляжи в Исландии что желтые?

    изображения не найдены

    Первый официальный фьорд (всего их в Austfirðir, в Восточных, то есть, Фьордах, штук пятнадцать) – Hamarsfjörður. Между ним и следующим фьордом (Berufjörður) раскинулся чудовищно неотразимый город Djúpivogur. Население 456 душ. Официальная скрепоносная святыня – скульптурная группа «Eggin í Gleðivík», что переводится как «яйца в бухте радости». Ваятель: Сигурдюр Гудмундссон. Она про то, как викинги плыли… плыли… и, наконец, доплыли до Бухты Радости, где… не знаю, помыли яйца?

    изображения не найдены

    На самом деле в гавани выложены увеличенные копии яиц 34 пород пернатых, что в ней гнезятся. Не обошлось и без державного пафоса: яйцо краснозобой гагары – официальной птицы Дьюпивогюра – непропорционально громоздкое: трепещи, соседний городок Брейддалсвик!

    Каменные яйца гнездящихся птиц капитально загажены… гнездящимися птицами. Настоящий самородок Дьюпивогюра, впрочем, не яйца, а Вильмюндюр, разноцветные сарайчики которого расположились по пути в гавань. В них он режет по моржовой и прочей кости, рассуждает про викингов и высмеивает городские власти. Чем-то… вероятно, тем, что не расстаётся с ножиком, Вильмюндюр напомнил мне другого персонажа моей «макаронной саги» об Исландии – Паутля.

    изображения не найдены

    «У них бюджет на помыв керхером этих яиц!» – сокрушается Вильмундюр. Через Беруфьёрдюр сооружают пафосный мост, который сократит путь лишь на 4 километра. Дорогу номер один, кстати, официально перенесли в Восточные Фьорды, что хорошо для туризма, но непутёвит навигаторы и странствующих гаджетоносцев.

    Еще одна кручинушка Вильмюндюра – пролиферация, не побоюсь этого слова, норвежского лосося в студеных водах родимой фьордушки. Генетически модифицированный, он культивируется дурнями-фермерами. В утлых садках. Из который обязательно вырвется после после первого же шторма, поднимется вверх по лучшим на острове лососевым рекам, смешается с нашим запрограммированным на нерест «лаксом», и будут они все вместе блуждать в тумане, как альбиносы!

    изображения не найдены

    Я попытался утешить Вильмюндюра, что всех до последнего лососей скоро выложат на фейсбук с геотэгами, снабдят джипиэс трекерами, загуглят на мапсах. Будут дронами сгонять в правильные реки, чтобы их поймал правильный толстосум-банкир, а не какой оборванец-самозванец. Нельзя же, в самом деле, доверять матери-природе такой прибыльный процесс, как нерест лосося!

    изображения не найдены

    У Вильмюндюра имеется классный образчик исландского шпата – уникального камня, который обладает свойством двойного преломления света. Викинги, как известно, ориентировались по звездам. Которых в северном полушарии с гулькин керхер. Если плывешь с севера на юг, есть эффект хоть скукоживания тени. А если с востока на запад, как они главным образом и плавали? Тогда по солнцу, которого в Исландии в принципе нет. И тут Вам поможет ШПАТ (не путать со Шпаком, у которого ТРИ кожаных куртки!), с помощью которого викинги умудрялись разглядеть в вырвиглазном тумане положение солнца!

    изображения не найдены

    Даже после изобретения компаса шпат брали в дорогу для проверки показаний первого. Я кладу шпат на экран навигатора и плыву в облаке дождя на север. Подальше от Бухты Радости, поближе к Брейддалсвику, где, как мне известно по прошлым путешествиям, имеется вкусняшная микро-пивоварня.  Со шпатом как-то надежнее…

    Продолжение последовало.

    изображения не найдены

    https://www.stasmir.net/2021/12/16/samoe-teploe-mesto-v-islandii-i-pervyj-temnokozhij-islandets/